Carsevolution.ru

КАРС Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена вакуумного усилителя ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Замена вакуумного усилителя ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Вакуум-усилитель – это один из основных узлов в тормозной системе. Его поломка может привести к сбою в работе всей системы, а также к дорожно-транспортному происшествию.

В этой статье разберем процедуру замены вакуумного усилителя ВАЗ 2113, 2114, 2115, а также расскажем о диагностике и выборе новой запчасти.

Устройство вакуумного усилителя ВАЗ 2113, 2114, 2115

Доработка ВУТ 2108

Автор темы xsav, 6.5.2010, 15:12

  • 5 страниц
  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#21 xsav

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 11.6.2010, 8:47

#22 Slavik_102RB

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 11.6.2010, 8:59

Цитата(Gala @ 11.6.2010, 15:05) *

#23 RRR

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 11.6.2010, 21:36

#24 Vityok

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 11.6.2010, 21:43

Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.

За дверью, в курилке, слышны голоса Васи Кравченко и Панина, Вася пытается пересказать какой-то сюжет, связывая слова и предложения союзом "бля".
Д. Корецкий, "Секретные поручения"

#25 M@RIO

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 14.6.2010, 9:15

2RRR Тут про производительность ВУТ а не про свободный ход педали.
Решил я этим вчера занятся. только шайбу поставил 1,8 мм(( Сразу предупреждаю, это много!!!! Надо потоньше. педалька стала оооочень мягкая!!!!! Потом буду переделывать на 1,5 или 1 мм. а может и привыкну))) Не могу понять где подвох. Либо торгмаш нас дурит либо что ещё?? Но педаль стала действительно легче, и это не субьективно.

Сообщение отредактировал M@RIO — 14.6.2010, 10:03

#26 xsav

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 14.6.2010, 11:31

#27 Rysalev

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 14.6.2010, 12:02

Цитата(xsav @ 14.6.2010, 11:31) *

#28 xsav

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 14.6.2010, 13:32

В шайбе 23 ножом выковырять воронку глубиной 1мм и диаметром 10мм, чтобы "хрень" 15 глубже проходила
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
или подложить шайбу 25х15х1 между 23 и 22, при этом укоротить шток на 1мм (на толщину шайбы)
Не забудьте произвести регулировку штока!!!! Иначе может заклинить тормоза!!!

#29 M@RIO

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 14.6.2010, 20:17

Да и ещё))) с шайбочками не переборщите а то вообще информативность потеряется. хотя. чисто ради эксперимента засуньте кто-нибудь мм 3-5 (правда придётся шток доработать диапазона регулировок не хватит) и потом отпишите тут о впечатлениях)))

Сообщение отредактировал M@RIO — 15.6.2010, 7:53

#30 RuSliM

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 15.6.2010, 12:58

Цитата(M@RIO @ 14.6.2010, 9:15) *

Я вот что думаю, толщину шайбы больше делать смысла нет, вернее от увеличения толщины мало что поменяеться, если понятен принцип действия вакуумника, то не сложно догадаться, до переделки принцип таков, когда начинаем давить педаль, шток 18 передвигаеться и упираеться в шток 3 через шайбу 23, из-за особенностей конструкции перепускные клапана начинают работать немного позже чем шток начинает давить на ГТЦ, в связи с етим возникает сопротивление на педали, после установки шайбы толщиной не менее 1мм, этот процесс разворачиваеться вспяьт, те изначально после движения штока 18, открываються(закрываються) клапана, вследствии чего начинает работать ВУТ, при этом прямого контакта чтока 18 со штоком 3 нет, так происходит при малых нагрузках.
Так как ВУТ помогает тормозить, и его усилие не спосособно самостоятельно заблокировать систему, то более легка педаль будет только при торможении с номинальным усилием, когда же торможение требует максимальных усилий, усилия ВУТа уже не достаточно и в действие вступает шток 18, который начинает непосредственно взаимодействовать с штоком3 через шайбу 23, но это происходит когда торможение более интенсивное, в этом случе усилие на педали до доработки равно после доработки.

Читайте так же:
Регулировка схождения колес уаз 31512

Увеличивать шайбу смысла нет, так как КПД вакуумника не изменяеться, а меняеться его характеристика, также при увеличении толщины шайбы может получиться так, что при при максимальном давлении, шток 18 не будет доставать до штока 3, и соответственно усилие будет передаваться через шайбу(мембранну 24), что может вывести ее из строя.

Замена тросика рычага стояночного тормоза на авто ВАЗ-2115

Правда, не всегда бывает достаточно одной регулировки элемента тормозной системы, в этой ситуации автолюбитель должен знать о том, как правильно поменять тросик ручника на ВАЗ-2115. Стоимость этой детали варьируется в пределах 200–1000 р. Разница в цене обусловлена производителем и местом приобретения детали. Если доверить работу сотрудникам сервисного центра, то, ко всему прочему, за работу придётся отдать, примерно, 400–1000 р.

Если натянуть тросик не удалось и нужна замена этого агрегата, следует подготовить ключ на 10, два таких же инструмента на 13, отвёртку и крепление WD-40.

Так же, как и в случае регулировки тросика, автомобиль для замены детали целесообразно поместить на смотровую яму или эстакаду. Затем нужно опустить в нижнее положение рычаг стояночного тормоза и почистить все имеющиеся гайки, не забыв об уравнительной планке.

Будет лучше, если замену троса рычага на автомобиле ВАЗ-2115 будут производить два человека, что сделает процесс более простым и быстрым. Контргайка так же, как и регулировочная гайка, должна быть ослаблена и снята со штока.

Ручник на ВАЗ-2115

После этого следует приступить к снятию самих колёс. Предварительно необходимо ослабить болты, затем приподнять заднюю часть машины посредством домкрата. Следует помнить, что приступать к снятию задних колёс можно только после выставления их опор.

Следующий шаг заключается в снятии тормозных барабанов посредством молотка и деревянной проставки. Автовладельцу необходимо избавиться от стопорных шпилек, которые находятся на колодках.

Читайте так же:
Регулировка приклада бенелли комфорт

Наконечник тросика крепится на рычаге задней тормозной колодки, ввиду чего сразу снимается колодка, а затем сам наконечник. Далее нужно открутить крепёжный болт и отсоединить от тросика его оболочку. В результате проведённой манипуляции владелец транспортного средства сможет вытянуть тросик непосредственно из отверстий тормозных щитков, после чего можно будет достать и оболочку.

Пошагово выполняя приведённую инструкцию, хозяин автомобиля сможет заменить отслуживший тросик или смазать его при необходимости. Стоит отметить, что дальнейшая установка новой детали производится в обратном порядке. По завершении процедуры важно не забыть о последующей регулировке натяжения рычага, от чего зависит комфортное использование в будущем.

РЕМОНТ И ЗАМЕНА ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ СВОИМИ РУКАМИ

Сразу стоит прояснить, что сама замена вакуумного усилителя ВАЗ 2114 не представляет собою ничего сверх сложного, и её, при наличии вышеуказанных инструментов и полутора-двух часов свободного времени, без проблем можно выполнить в домашних условиях, так что для того, чтобы выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов, на СТО обращаться не обязательно.

Рассмотрим замену вакуумника на четырнадцатой своими руками поэтапно:

  1. В первую очередь необходимо демонтировать шток, что соединяет вакуумник и тормозную педаль. Это, как правило, никаких неудобств не вызывает – просто подковырните стопорную пластинку ножом, либо отверткой, и выкрутите фиксирующий элемент;
  2. Далее, открываем капот и переходим к моторному отсеку. Нам необходимо рассоединить ТЦ (цилиндр тормоза) и вакуумник. Делается это торцевыми, либо накидными ключами, в зависимости от того, какие соединения использовались для фиксации (как правило, обычные гайки).Тут есть один сомнительный вопрос, решать который придется именно вам: дело в том, что можно сделать по разному – отсоединить заодно все трубки от тормозного цилиндра, что несколько облегчит снятие ВУТа, так как ничего не будет мешать процессу, однако впоследствии потребуется заново прокачивать тормоза. Либо оставить их на месте, и попытаться снять ВУТ открутив лишь гайку на 10 мм, которой трубки фиксируются на внутренней поверхности кузова.
  3. После того как ТЦ отодвинут в сторону, нам требуется снять шланг, который соединяет ВУТ и коллектор;
  4. Далее, снимаем вакуумник с крепления к стенке кузова, он прикручен гайками 13-мм, так что для демонтажа нам потребуется соответствующий ключ;
  5. Снимаем усилитель вместе с кронштейном, на котором он закреплен. Как свидетельствуют отзывы, в редких случаях, чтобы вынуть ВУТ может потребоваться открутить распорку стоек;
  6. Теперь вам необходимо лишь установить новый ВУТ, по аналогичному алгоритму в обратной последовательности.
Читайте так же:
Как регулируют клапан ваз 2107

Стоит сказать, что вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2115 и ВАЗ 2113 меняется аналогичным образом, так что данная инструкция применима и для этих автомобилей.

Сколько стоит ВУТ на ВАЗ 2114? Вакуумный усилитель ВАЗ 2114

Если есть необходимость приобретения новой детали, лучше остановить свой выбор на оригинальном компоненте. Обозначается он артикулом 2108-3510010, а цена его выйдет около 1500-2000 рублей.

Также на рынке можно встретить тюнингованные экземпляры, они обеспечивают большее усилие на тормозную систему, из-за чего педаль становится отзывчивее, но их цена около 3000 рублей, так что решайте сами, что выбрать.
Выбирая деталь в магазине, обратите внимание на качество ее изготовления, чтобы не попасть на недобросовестный бренд, сделанный под оригинальную упаковку.

История появления

Автомобилестроение начало набирать обороты в конце XIX века. На заре эволюции самобеглых экипажей тормозам уделялось мало внимания — они были просто не нужны. Трение в трансмиссиях было настолько велико, что транспортные средства замедлялись в достаточной степени при отсутствии тяги. Однако мощность и масса двигателей росла, и уже в начале XX века было запатентовано немало устройств, предназначенных для остановки транспортных средств.

Некоторые новшества того периода обогнали своё время. Например, уже через четыре года после появления автомобиля Карла Бенца, британский инженер Фредерик Ланчестер запатентовал дисковый тормоз. Понадобилось несколько десятилетий для того, чтобы это изобретение получило широкое признание.

Первое применение воздуха для торможения продемонстрировал на своей модели чикагский производитель Tincher. Давление создавалось небольшим насосом и его можно было использовать для торможения, накачки шин или подачи звукового сигнала. Автомобиль Pierce-Arrow модели 1928 года был пионером среди транспортных средств, оснащённых вакуумным усилителем тормозов, работающим по современной схеме.

Однако, несмотря на эффективность, до середины XX века подобные системы предлагались автопроизводителями только в качестве опции. Дело в том, что для эксплуатации барабанных тормозов усилия ноги на педали было достаточно. И лишь с распространением более эффективного способа торможения с помощью пары диск-колодка, сервоприводы стали стандартным оборудованием. Основными датами истории современного вакуумника можно считать:

  • 1920-е — работы нескольких изобретателей над приводами для авиации, использующими разрежение на впускном коллекторе.
  • 1927 г. — бельгийский инженер Альберт Девандре изобрёл вакуумный сервопривод тормозов.
  • 1928 г. — первый серийный автомобиль с ВУТ.
  • Вторая половина XX века — система становится обычным явлением для серийных моделей.
Читайте так же:
Как отрегулировать сцепление уаз 31512

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17. Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.

Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала. Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну. Теперь ВУТ на свободе, и если вы хорошо осведомлены о его строении, то можете попытаться разобрать и починить его самостоятельно, в ином случае его следует отнести механику или заменить в собранном виде на новый элемент.

После того, как вакуумный усилитель тормозов ваз 2107 снят с автомобиля и произведены необходимые ремонтные работы, можно приступать к установке, но сначало необходимо произвести регулировку усилителя, а именно шток привода главного тормозного цилиндра, то есть выставить необходимую величину его выступа относительно плоскости усилителя.

Для регулировки вакуумного усилителя ваз 2107 потребуется штангенциркуль, пассатижи и гаечный ключ на семь. Величина выступа штока не должна превышать 1-1.5мм. При несоответствие этой норме, необходимо:

  1. Зажать шток пассатижами чуть ниже головки.
  2. Гаечным ключом вращаем головку штока и добиваемся необходимого результата. Проверьте штангенциркулем правильность регулировки.

После того, как длина штока отрегулирована, можно приступать к установке вакуумного усилителя. Процесс установки полностью противоположен процессу снятия. Перед установкой необходимо проверить состояние резиновой прокладки, на которую сажается усилитель, возможно она рассохлась и требует замены, при необходимости замените ее.

Последовательность установки вакуумного усилителя обратно на автомобиль выглядит следующим образом:

  1. Установите усилитель вместе с резиновой прокладкой на свое место и далее в салоне автомобиля заверните гайки его крепления. Затяните их торцовым ключом, для удобства лучше всего использовать удлинитель.
  2. Подсоедините педаль тормоза к рычагу вакуумного усилителя, вставив фиксирующий палец и законтрив его фиксирующей шайбой.
  3. В подкапотном пространстве установите на усилитель главный тормозной цилиндр и заверните две гайки его крепления к корпусу. Установите на главный цилиндр тормозные трубки, если они при снятие снимались.
  4. Установите обратный клапан с резиновым шлангом в паз на корпусе усилителя.
Читайте так же:
Как отрегулировать клапана уаз 31514

На этом ремонтные работы по регулировке и установке вакуумного усилителя тормозов ваз 2107 завершены. После проведения ремонта необходимо прокачать тормоза, так как в систему попал воздух.

Тормозная система автомобиля ВАЗ 2115 – это важная составляющая, без которой нельзя выезжать на дорогу. Уважающий себя водитель должен провести регулировку привода тормозов после замены тормозных колодок или других ремонтных работ.

Привод тормозов: 1 – главный цилиндр; 2 – бачок; 3 – датчик аварийного уровня жидкости; 4 – вакуумный усилитель; 5 – толкатель; 6 – педаль тормоза; 7 – буфер выключателя стоп-сигнала; 8, 9 – гайки крепления стоп-сигнала; 10 – выключатель стоп-сигнала; 11 – возвратная пружина педали.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 10 стоп-сигнала при отпущенных гайках 8 и 9.

Внимание! Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе.

Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3–5 мм. В этом положении выключателя затяните гайки 8 и 9.

Вакуумный усилитель: 1 – шток; 2 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 3 – чашка корпуса усилителя; 4 – регулировочный болт; 5 – уплотнитель штока; 6 – возвратная пружина диафрагмы; 7 – шпилька усилителя; 8 – уплотнительный чехол; 9 – корпус усилителя; 10 – диафрагма; 11 – крышка корпуса усилителя; 12 – поршень; 13 – защитный чехол корпуса клапана; 14 – воздушный фильтр; 15 – толкатель; 16 – возвратная пружина толкателя; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка корпуса клапана; 20 – буфер штока; 21 – корпус клапана; А — вакуумная камера; В — атмосферная камера; С, D — каналы

Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 18, прижимаясь к корпусу 21, разобщает полости А и В и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25–0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 4.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector