Carsevolution.ru

КАРС Эволюшн
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ТЛК80 обороты

ТЛК80 обороты

Други подскажите такие моменты
1) Когда включаю кондишен, обороты поднимаются ощутимо (примерно на 400-500 оборотов) но, странность в том,что они то поднимаются, потом опять сбрасываются на стандартные и так плавают непонятно как и почему. Кондишен при этом работает без сбоев.( количество фреона не проверял)

2) Момент,на нормально прогретом движке обороты (без кондишена) держатся в районе 700-800. Но когда движок очень хорошо разогретый ( к примеру по трассе шел или просто машина около часа моталась по городу) обороты падают до 550-600 и при вывороте руля на месте ( ну просто колеса проворачиваешь)вобще опускаются до 400 сот и машина порой захлебывается и глохнет ( если воворемя газку не поддать).

Мотор 1 HZ на механике.

Спасибо всем заранее.

#2 ВНЕ САЙТА Мазай

  • Авто: Unimog Ураган,Toyota LC200, 4Runner Бомба,ГАЗ 66
  • Имя: Павел
  • Пол: Мужчина
  • Город: Киев

Други подскажите такие моменты
1) Когда включаю кондишен, обороты поднимаются ощутимо (примерно на 400-500 оборотов) но, странность в том,что они то поднимаются, потом опять сбрасываются на стандартные и так плавают непонятно как и почему. Кондишен при этом работает без сбоев.( количество фреона не проверял)

2) Момент,на нормально прогретом движке обороты (без кондишена) держатся в районе 700-800. Но когда движок очень хорошо разогретый ( к примеру по трассе шел или просто машина около часа моталась по городу) обороты падают до 550-600 и при вывороте руля на месте ( ну просто колеса проворачиваешь)вобще опускаются до 400 сот и машина порой захлебывается и глохнет ( если воворемя газку не поддать).

Мотор 1 HZ на механике.

#3 ВНЕ САЙТА BravoBoss

  • Авто: TOYOTA HILUX Кашалот
  • Имя: Алескандр
  • Пол: Мужчина
  • Город: Бровары

#4 ВНЕ САЙТА kukankiev

  • Авто: 100-ка LANDCRUSEX
  • Имя: Алексей
  • Пол: Мужчина
  • Город: Киев

Снимите клапан х/хода, наденьте на него разъем(подключите), второго человека попросите включать и выключать зажигание с интервалом 2-3 секунды.А в это время берете "карб-клинер" (не плохие^ Абро и Ликви-моли) и обильно промываете этот датчик напором из баллончика.Там прокладки кажись нет,или бумажная — так герметиком немножко промажте и установите обратно. И также с дроссельной заслонкой не снимая ее с коллектора (только без вкл/выкл зажигания) имитируйте нажатие педали газа (отк/закр). После этого обороты могут "подвисать-гулять" до 30 мин — это "подстраиваются мозги". Удачи,должно помочь!

Прошу простить -этот метод Вам не подходит!!, у Вас ДИЗЕЛЬ. (не доглядел модель двигателя. )

#5 НА САЙТЕ BOX4x4

  • Авто: Wrangler TJ 4.0, TLC79 1KD-FTV, TLC80 1HD-FT
  • Имя: Владимир
  • Пол: Мужчина
  • Город: Ужгород

Други подскажите такие моменты
1) Когда включаю кондишен, обороты поднимаются ощутимо (примерно на 400-500 оборотов) но, странность в том,что они то поднимаются, потом опять сбрасываются на стандартные и так плавают непонятно как и почему. Кондишен при этом работает без сбоев.( количество фреона не проверял)

2) Момент,на нормально прогретом движке обороты (без кондишена) держатся в районе 700-800. Но когда движок очень хорошо разогретый ( к примеру по трассе шел или просто машина около часа моталась по городу) обороты падают до 550-600 и при вывороте руля на месте ( ну просто колеса проворачиваешь)вобще опускаются до 400 сот и машина порой захлебывается и глохнет ( если воворемя газку не поддать).

Мотор 1 HZ на механике.

  • Shyrik, Kroha и marsana это нравится

#6 ВНЕ САЙТА Kroha

  • Авто: MPW 4
  • Имя: Алексей
  • Пол: Мужчина
  • Город: Мариуполь

За обороты (при включенном конд.) отвечает вакуумный привод на ТНВД, управляемый пневмоклапаном. Надо понаблюдать визуально эти скачки оборотов, если шток привода прыгает в этот момент

#7 НА САЙТЕ BOX4x4

  • Авто: Wrangler TJ 4.0, TLC79 1KD-FTV, TLC80 1HD-FT
  • Имя: Владимир
  • Пол: Мужчина
  • Город: Ужгород
  • Shyrik и marsana это нравится

#8 ВНЕ САЙТА Kroha

  • Авто: MPW 4
  • Имя: Алексей
  • Пол: Мужчина
  • Город: Мариуполь

#9 ВНЕ САЙТА herrAntonNN

  • Авто: пешеход
  • Имя: Anton
  • Пол: Мужчина
  • Город: Kiev
Читайте так же:
Регулировка оборотов холодного двигателя

Попал в аналогичную ситуацию. Имел ТРИ выезда к топливщикам и тщательное изучение оригинального талмуда+ консультации у СТОшников и разборщиков
сразу оговорюсь — моя ситуация ЕЩЕ НЕ разрулена(((

В сухом остатке имеем вот что:

ПО моим данным подтвержденным авторитетами ТНВД на 1ХЗ имеет ТРИ режима холостого хода, которые регулируются отдельно, но при этом должны согласоваться друг с другом, это

1 — минимальный холостой ход (МХХ)
2 — минимальный холостой ход с включенным кондиционером (МХХ+К) и
3 — минимальный холостой ход при работе ГУРа(МХХ+ГУР)

Если есть внешний подключаемый тахометр (ВСЕ НАСТРОЙКИ БЕЗ ДЕМОНТАЖА- НА МАЩИНЕ С ЗАВЕДЕННЫМ ПРОГРЕТЫМ ДО НОР ТЕМП МОТОРОМ!!!) то все казалось бы просто (ага, щас — это от себя уже).

прогрейтесь
ответье за воздушный (добавим от себя — и топливный фильтр — не готов ответить за новизну — поменяй)
отруби доп приблуды
проверь ВСЕ вакуумные шланги
зазор клапанов и угол опрережения УЖЕ выставленны ОК

если да то — подключай тахометр и крути болты регулировок чтобы:

минимальный холостой ход:
1ПЗ и 1ХЗ механика — 600-700
1ХД-ФТ — 700 +/- 50

МХХ+К — (механика, для 1ХЗ,1ПЗ и 1ХД-Т)

после РЕЗКОГО бросания газа с 2500 при условии разряжения на вакуумной байде (реальный кондей при тесте ОТКЛЮЧЕН) должно быть 950

для 1 ХД-ФТ целая партитура и балет, двигатель не мой, не вникал, но в оконцовке после плясок ПРИ включенном кондее должно быть 775-850

Кстати для этого же двигателя есть ТРЕТЬЯ настройка — холостой с ГУРОМ, который аналогично кондею подает вакуум и поднимает обороты через рычажок, должно быть 650-750

летом ездил с женой и ребенком — НЕ ГЛОХ (хотел уже СПАСИБО топливщикам говорить) НО — приехав в город снова стал глохнуть

На 10 день понял — с семьей когда ездил ВСЕГДА РАБОТАЛ КОНДЕЙ (+200 оборотов — хрен заглохнешь) — а сам я предпочитаю окошко, кондей НЕ включаю — вот и нате((((

Вернулся на Раскову-4, обороты поднимали, и угол выставили максимально ранний в рамках допустимого (черный дым УЖЕ), систему продули, фильтра поменяли.
в оконцовке: все равно глохну в поворотах

Т.е. отбор мощности на ГУР идет и НЕ КОМПЕНСИРУЕТСЯ. Вопрос к уважаемым ЗНАТОКАМ:

А должен он на 1ХЗ как-то компенсироваться по типу 1ХД-ФТ или просто вероятность заглоха отсекается изначальным минимальным ходом?

да, если кому надо вот картинки из мануала:

Изображение

Изображение

Изображение

#10 ВНЕ САЙТА herrAntonNN

  • Авто: пешеход
  • Имя: Anton
  • Пол: Мужчина
  • Город: Kiev

Сообщение отредактировал herrAntonNN: 08 September 2012 — 15:35

#11 ВНЕ САЙТА Kroha

  • Авто: MPW 4
  • Имя: Алексей
  • Пол: Мужчина
  • Город: Мариуполь

В продолжение вопроса, обороты кондея так и скачут (т.е он то включается, то выключается, как холодильник) но. поменял я рулевой редуктор ( старый совсем течной был) и в виду отсутствия нового 80 точного ( помоему уже и не делают) поставил 105 точный, новенький.Глохнуть перестал. Да обороты падают когда с трассы машина к примеру въезжает в город, мотор очень разогрет и обороты падают где то до 450-500 на светофоре,на холостых, но ГЛОХНУТЬ ПЕРЕСТАЛ.

Обороты падаот когда руль на месте кручу на холостых, но не так сильно как было и машина перестала глохнуть.

#12 ВНЕ САЙТА herrAntonNN

  • Авто: пешеход
  • Имя: Anton
  • Пол: Мужчина
  • Город: Kiev

в продолжение темы(((

замена фильтров, продув топливной, повышение минимального холостого хода НАРУЖНОЙ регулировкой ничего -увы — нгничего не дали.

мотор в первые 15-20 минут после начала движения — и с 2-3 минутным и после 30 минутного прогрева (прогрев ровный) ГЛОХНЕТ 100% , причем не только в поворотах — но и при переключении передач (сброс оборотов) на прямой. После нервного перегазовывания словно проплевывается и далее едет вполне сносно. Субьективно — хуже тяга, но возможно это от постоянного страха заглохнуть ощущение такое.

Кто на что думает? Буду рад услышать мнения знающих

Читайте так же:
Регулировка тока сварки инвертора

#13 ВНЕ САЙТА Роща

  • Авто: hi-lux, H-1
  • Имя: Ярик
  • Пол: Мужчина
  • Город: Kyiv

#14 ВНЕ САЙТА herrAntonNN

  • Авто: пешеход
  • Имя: Anton
  • Пол: Мужчина
  • Город: Kiev

#15 ВНЕ САЙТА борода

  • Авто: Кемри, Квадр
  • Имя: Саша
  • Пол: Мужчина
  • Город: Киев

Я б рад, да НЕ технарь. Может кто посоветует диагноста?

  • спектор это нравится

#16 ВНЕ САЙТА Kroha

  • Авто: MPW 4
  • Имя: Алексей
  • Пол: Мужчина
  • Город: Мариуполь

К стати про тягу. едет резво до 90-100 км/ч потом только по ровной или с горки могу еле еле раскочегарить его до 120ти. выше ни в какую. на таком же но рабочем ( на работа такой же был) до 170 ти его раскручивали на трассе, а этот никак. фильтр топливный свежий.
Грешу единственное на широкую резину 295/75/16 больше и незнаю на что думать.

Оно б все ничего,но на обгон очень трудно идти. хоть выскакивай и подталкивай.

Сообщение отредактировал Kroha: 11 September 2012 — 00:50

#17 ВНЕ САЙТА herrAntonNN

  • Авто: пешеход
  • Имя: Anton
  • Пол: Мужчина
  • Город: Kiev

Можно переставить зажигание чуть-чуть в "+" но совсем немного, тогда не будет глохнуть и тяга появится, просто постепенный износ блока шестерен привода ТНВД всегда уводит зажигание на минус. Возможно клапан на насосе ручной подкачки топлива "залип" в нижнем положении, буит такая же фигня, но более вероятней износ плунжера, увы.

Спасибо за совет! Но дело в том что хлопцы на Аверсе (Раскова4) куда я имел счастье/несчастье обратиться уже старались бороться с проблемой выставим мне максимально допустимый опережденный впрыск. Мощности НЕ прибавило, все равно глохну НО ЗАТО ЕЩЕ ТЕПЕРЬ ДЫМЛЮ как подбитый в печень паравоз — стыдно ездить по городу((((

Попутно они прочистили/отрегулировали форсунки и замерили плотность. Плотность везде больше 31, после чистки /регулировки форсунок расход упал до 13 по трассе на загруженной машине, рокот на звук стал мягче и приятнее.

Но по городу все равно глохну — а дым действует на нервы.

Пока из того что читал и слышал вычленил следующие варианты:

1. Забита сеточка на впуске топлива в ТНВД/ забит ТНВД в целом (чистка мифическим ВИНСом).

2. Проблемы с клапаном обратки — не стравливает, завышает давление, в итоге — до резкого перебдыха ТНВД не засасывает нормально.

3. Сальник (какой?) на ТНВД в случае износа которого то-ли масло в ТНВД, то-ли солярка куда-то попадает. Эту историю парни на одном форуме до конца не прознали, но главная примета — после ДОЛГОГО отстоя машины (суток двое) УРОВЕНЬ МАСЛА С УТРА ВЫШЕ НОРМЫ — что-то куда-то пробивает..

4.Клапан (?) подкачки топлива

5. неправильная регулировка холостого хода (внешняя)

6. собственно плунжерная пара

Мое мнение — перед темкак снимать ТНВД на стенд и переборку (а это больше 200 у.е как я понял) нужно проверить все клапана без демонтажа и выставить по правильному тахометру все холостые хода

Вопрос — у каких дизелистов есть в Киеве переносной подключаемый тахометр, чтобы без демонтажа отстроить?

Режим принудительного холостого хода инжекторного двигателя

принудительный холостой ход инжекторного двигателя

На примере инжекторного двигателя 2111 с системой управления (ЭСУД) Январь 5.1 под нормы токсичности Евро-2 (нейтрализатор и один датчик кислорода) разберемся как осуществляется его работа на режиме принудительного холостого хода.

Для начала определим, что такое принудительный холостой ход для чего он нужен, и когда он наступает.

Что такое принудительный холостой ход?

Принудительный холостой ход (ПХХ) — это режим работы двигателя при котором автомобиль движется по инерции с включенной передачей, дроссельная заслонка при этом полностью закрыта (педаль газа отпущена), а частота оборотов коленчатого вала выше оборотов холостого хода. Например, при движении «накатом» (под горку или на ровном участке дороги), торможении двигателем, или при переключении передач.

Для чего необходим принудительный холостой ход?

Принудительный холостой ход необходим для снижения токсичности выхлопа двигателя автомобиля и уменьшения расхода топлива, так при закрытой дроссельной заслонке топливная смесь поступающая в цилиндры двигателя сильно переобогащается. Достигается это за счет отключения подачи топлива в двигатель на этом режиме.

Читайте так же:
Регулировка клапанов ej20 субару форестер

Как работает система управления инжекторным двигателем на ПХХ?

На принудительном холостом ходу работа двигателя происходит за счет вращения колес. С них крутящий момент передается на коробку и через сцепление на коленчатый вал двигателя. Подачи топлива в цилиндры и ее воспламенение не происходит.

Наступление режима ПХХ и отключение подачи топлива блок управления системы управления (ЭБУ) определят по нескольким признакам.

Дроссельная заслонка полностью закрыта

(сигнал с датчика положения дроссельной заслонки — ДПДЗ)

Движение определенного объема воздуха в двигатель имеется

(сигнал с датчика массового расхода воздуха — ДМРВ)

Двигатель прогрет до рабочей температуры

(сигнал с датчика температуры — ДТОЖ)

Автомобиль движется

(сигнал с датчика скорости — ДС)

Обороты коленчатого вала превышают обороты холостого хода (сигнал с датчика положения коленчатого вала — ДПКВ)

При наличии перечисленных признаков ЭБУ отключает подачу топлива через форсунки. При этом канал подачи воздуха под дроссельную заслонку через регулятор холостого хода открыт. Запорная игла РХХ выставляется блоком управления в такое положение, чтобы в случае перехода на режим холостого хода (ХХ), если, например, водитель выключил передачу, обеспечить требуемое количество воздуха для нормальной работы двигателя на ХХ и предотвратить провалы и подергивания.

Переход с режима ПХХ на режим ХХ происходит при частоте вращения коленчатого вала равном: обороты на холостом ходу (650-750 об/мин) плюс 25 процентов от этой цифры.

Как только хотя бы один из признаков будет нарушен подача топлива включается снова. Например, водитель нажал на педаль газа, дроссельная заслонка приоткрылась, сигнал с ДПДЗ изменился, ЭБУ включает подачу топлива.

Примечания и дополнения

Режим принудительного холостого хода присутствует не только на инжекторных двигателях, но и на карбюраторных. Там за отключение подачи топлива в двигатель через систему холостого хода отвечает система ЭПХХ карбюратора. Подробнее «Режим принудительного холостого хода карбюраторного двигателя».

Проверка датчика холостого хода

  • При утечке вакуума обычно клапан холостого хода полностью выдвигается (закрытое положение). В основном, это означает, что в двигателе произошла утечка воздуха, а компьютер двигателя пытается снизить обороты холостого хода, замыкая цепь воздуха на холостом ходу. Если разомкнутая или замкнутая цепь в клапане регулирования подачи воздуха на холостом ходу, в контуре привода или на скорости холостого хода выходит за пределы допустимого диапазона, обычно устанавливаются один или несколько кодов неисправности и загорается индикатор. Когда индикатор горит, вам необходимо подключить диагностический прибор к диагностическому порту и прочитать коды, которые устанавливают индикатор.
  • Автомобили с электроприводом, как правило, не имеют регулирующего клапана холостого хода, поскольку компьютер получает информацию со всех датчиков и автоматически регулирует угол дроссельной заслонки по мере необходимости. Неисправность в режиме ожидания может потребовать очистки или замены корпуса дроссельной заслонки и использования профессионального сканера для сброса системы.

Необходимые материалы

  • цифровой универсальный измерительный прибор
  • Профессиональный автомобильный сканер
  • Подсказки
  • Корпус дроссельной заслонки / впускной фильтр
  • Руководство по техническому обслуживанию транспортных средств

Алгоритм и описание настройки карбюратора Хускварна

Карбюратор Хускварна, регулируется аналогично тому, как происходит настройка карбюраторов на бензопилах других производителей.

Непосредственно перед регулировкой, необходимо провести полную диагностику пилы и убедится в том, что отсутствует затруднение подачи топлива и подсос воздуха в картер бензопилы. Также необходимо убедиться в чистоте воздушного фильтра и при необходимости заменить его на новый.

Порядок проведения работ:

  1. На заглушенной пиле устанавливаются заводские настройки карбюратора Хускварна.
  2. Производится запуск двигателя и прогрев пилы в течение нескольких минут.
  3. При помощи вращения винта (L) по часовой стрелки, находится положение, при котором двигатель развивает максимальные обороты, после чего винт необходимо отвернуть на 1⁄4 обратно. Если при этом цепь бензопилы вращается, то необходимо уменьшить обороты холостого хода, путем корректировки положения винта (Т).
  4. Следующий этап, это корректировка мощности Хускварны на максимальных оборотах и корректировка их количества. Для этого тахометр подключается к заведенной бензопиле, ручка газа выжимается на полную, после чего проверяются показания тахометра. Если значение максимальных оборотов отличается от максимального количества, рекомендованного производителем, то при помощи изменения положения винта (H) показания тахометра проводятся в норму.
Читайте так же:
Как отрегулировать ремень вариатора на снегоходе рысь

Причины вибрации дизельных моторов:

  • Неисправности поршневой группы (ПГ) или нарушения в работе газораспределительного механизма (ГРМ);
  • Смещение меток ГРМ;
  • Разные показатели компрессии по цилиндрам; или топливным насосом высокого давления (ТНВД);
  • Нарушение целостности подушек (опор) двигателя;
  • Угол опережения впрыска установлен не верно.

В некоторых случаях дизельный мотор вибрирует на холостых оборотах, при этом никаких других проявлений неисправности нет, и при повышении оборотов работа стабилизируется. Однако случается и по-другому, когда агрегат не только «трясет», но и ко всему прочему ухудшается КПД двигателя, плюс ко всему возникают побочные явления в виде «троения», дымления, падения мощности, а также увеличения расхода топлива и «подъедания» моторного масла.

Проблемы с поршневой, перебои в работе цилиндра

В данном случае причины могут быть абсолютно разные. Это может быть проблема с подачей топлива, завоздушивание системы подачи топлива, засор дизельной форсунки, вплоть до проблем с клапанами и прогара поршня. После прогрева проблема может частично уйти или проявляться не столь ярко. Чтобы подтвердить или опровергнуть подозрение, необходима диагностика с обязательным измерением компрессии и проверкой дизельных форсунок и клапанов.

Смещение фаз газораспределения

Нередко появление вибрации можно наблюдать сразу после замены ремня ГРМ. Смещение меток при замене ремня всего на один или два зуба могут привести к нарушению газораспределения, в результате весь рабочий цикл мотора будет разбалансирован. Из-за этого могут наблюдаться перебои в работе силового агрегата, падение мощности и, конечно же, вибрация дизельного или бензинового мотора.

Компрессия двигателя

Разная компрессия в цилиндрах нередко становится причиной появления вибрации в двигателе. При этом нет никакого «троения», мотор работает, однако из-за несвоевременности воспламенения топливной смеси (то с задержкой, то с опережением) происходит дисбаланс и как результат — ощутимая вибрация дизельного двигателя на холостых оборотах. Чаще всего после прогрева ситуация улучшается, т. к. тепловые зазоры увеличиваются, в результате чего компрессия в цилиндрах повышается. Чтобы точно знать есть ли нарушение компрессии в цилиндрах, необходимо произвести ее замеры, как это сделать написано в этой статье.

Нарушения в работе форсунок или ТНВД

Топливные форсунки в случае их неисправности также способны стать причиной появления вибрации на холостых оборотах. Причем если загрязнение серьезное, тряска может наблюдаться не только на холостом ходу, но и во время движения авто.

Стабильная работа двигателя очень зависит от исправности ТНВД. Любые перебои в работе насоса могут привести к нарушению работы мотора, так могут начать плавать обороты, возникнуть вибрация и т. д. На большинстве топливных насосов высокого давления имеется регулировка в виде специальных винтов, которыми в случае необходимости можно настраивать холостые обороты дизельного агрегата. Следует понимать всю ответственность такой регулировки, неправильная настройка может привести к тому, что мотор вообще перестанет запускаться и вместо улучшения вы только усугубите ситуацию. Регулировать ТНВД под силу только опытным специалистам, которые имеют достаточный опыт в такого рода процедурах.

Опоры крепления дизельного мотора

Обнаружить такую неисправность можно при детальном осмотре самой подушки или путем воздействия на эту самую подушку. Из-за постоянной вибрации «на холодную» резиновые уплотнители подушек изнашиваются, в результате чего уровень вибрации повышается. Если проблема не устранена вовремя опора полностью выходит из строя, а степень вибрации достигает критического уровня, не заметить такой невозможно. Причем «тряска» будет ощущаться не только на холостом ходу, но и во время работы «в нагрузку».

Чтобы проверить подушку, необходимо, прежде всего, произвести визуальный осмотр на предмет отсутствия трещин и повреждений. Далее можно проверить опору на раскачку. Для этого необходимо тронуться с открытым капотом и понаблюдать как будет вести себя мотор и подушка. Если мотор существенно заваливается в точке крепления к подушке при троганьи как вперед так и назад — скорее всего, подушку нужно менять.

Читайте так же:
Термостатический клапан для радиатора отопления регулировка

Другие возможные причины

Среди причин, по которым может возникать вибрация есть также менее вероятные, то есть те, которые встречаются реже. К таким можно отнести: дисбаланс поршней (разный вес поршней); дисбаланс коленвала или распредвала, а также дисбаланс маховика.

Важно понимать, что вибрация — это не просто дискомфорт — это признак неисправности, который со временем может обернуться большими неприятностями. Кроме того, из-за усилившейся вибрации нередко страдает и другое оборудование силового агрегата, могут появиться люфты и нежелательные скрипы в местах где их быть не должно. Во избежание развития подобного сценария, рекомендую принять немедленные меры, как только вы заметите, что ваш дизельный мотор сильно вибрирует на холостых или во время нагрузки.

У меня все, всем спасибо, жду ваших комментов на данную тему. Напишите какие причины появления вибрации знаете вы, а также опишите как вам удалось их «победить». Удачи вам, и до новых встреч на АвтоПульсаре.

Почему стоит обратиться к нам?

Ремонт топливного насоса высокого давления

Опыт работы на рынке обслуживания и ремонта дизельных двигателей показывает, что топливный насос – один из самых уязвимых и чувствительных элементов конструкции мотора. Важно не только следить за подозрительными симптомами со стороны силового агрегата, но и уделять должное внимание сервисному обслуживанию ТНВД. Доверить такие серьезные работы можно только опытным и проверенным специалистам. Наши мастера специализируются на ремонте и техобслуживании дизельных моторов на протяжении долгих лет. Мы хорошо знаем особенности конструкции и обслуживания агрегатов разных годов производства. В нашем наличии – высокоточная диагностическая аппаратура, которая поможет быстро выявить неисправность. Вот еще несколько аргументов в пользу обслуживания в «Дизель-Мастер»:

  • Ремонт в течение 1 дня.
  • Удобное расположение.
  • Гарантии на все виды работ.
  • Использование сертифицированного оборудования и оригинальных запчастей.

Чтобы стать нашим клиентом, заполните заявку на нашем сайте или позвоните нам по телефонам +7 (921) 932-25-54, (812) 938-56-50, 8 (800) 350-34-48 и выберите удобное время посещения. Если у вас возникли какие-либо вопросы относительно нашей работы, вы можете задать их прямо на сайте — наши специалисты свяжутся с вами в короткое время и предоставят всю необходимую информацию.

Регулировочные работы

Именно на заслонку приходится основной процент работы. В силу того, что заслонка участвует в подвижной работе мотора постоянно, её угол положения требует периодической регулировки. Обратите внимание, такой процесс достаточно кропотливый. Не избежать замены дроссельной заслонки, если её регулировка приводит к каким-либо отклонениям. Дабы избежать подобных казусов при замене, рассмотрим детально подробности правильной регулировки дроссельной заслонки.

Во-первых, отключите зажигание, чтобы привести дроссельную заслонку в закрытое положение. Во-вторых, отключите в датчике разъем, параллельно проверив наличие проводимости между клеммами. Уверьтесь в том, что напряжения отсутствует. Затем можно приступать к настройке и регулировке датчика. После этого необходимо прибегнуть к помощи щупа толщиной 0,4 мм. Применяется он путем расположения между рычагом и винтом параллельно с расположением прокладки корпуса дроссельной заслонки.

С помощью омметра (можно воспользоваться другим аналогичным прибором) необходимо убедиться в том, что здесь напряжение также отсутствует. Наличие напряжения говорит о неисправности датчика и его надобности в дальнейшей замене. При соблюдении условия отсутствия напряжения, приступаем к непосредственной регулировке датчика. Манипуляции следующие: поворачивайте привод дроссельной заслонки до тех пор, пока угол между клеммами не достигнет значения, равного техническим стандартам на имеющегося транспортного средства. По завершении работ убедитесь в том, крепко ли закручены винты на датчике. В процесс регулировки они могли разболтаться.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector