Carsevolution.ru

КАРС Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Капот на Camry 40

Капот на Camry 40

При лобовом столкновении или сильных механических повреждениях, прежде всего, страдает капот автомобиля.

Большинство из возможных поломок можно исправить, избежав его замены.

Капот на Тойота

Но в случае серьезной неисправности, автовладельцу потребуется приобрести новую деталь и установить ее на место старой. Итак, давайте разберемся, как выбрать и как снять капот на Camry 40.

Регулировка

Замечание: Регулировка замка производится изменением положения фиксатора замка.

1. Для смещения фиксатора в сторону, ослабляем затяжку его контргайки и перемещая фиксатор в пределах отверстия в усилителе капота, добиваемся точного попадания фиксатора в ответное отверстие передней панели при закрывании капота.

2. Для регулировки величины выступания фиксатора замка, отворачиваем его контргайку и шлицевой отверткой заворачиваем или выворачиваем фиксатор. Добившись нужной величины выступания фиксатора, фиксируем его контргайкой.

3. Проверяем работу замка и при необходимости повторяем регулировку, добиваясь его четкой работы.

Подмена замка капота на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

До того как мы приступим к подмене замка капота, давайте разберём: А что все-таки заходит в состав, так именуемого замка капота? Во-1-х к замку относятся:

Две ручки открывания капота. (Одна ручка установленная в салоне, а другая находиться в подкапотном пространстве)

Ещё к замку относится сам трос привода замка, а так же фиксатор капота и страховочный крючок. Всю аннотацию по подмене частей замка, читайте ниже.

В процессе подмены замка капота, для вас пригодится отвертка, а так же гаечные ключи и тонкие плоскогубцы!

Когда нужно менять элементы замка капота?

Например ручки, с помощью которых открывается капот у автомобиля, подлежат подмене при поломке и другой деформации, в связи с которой открыть капот у автомобиля будет проблематично либо же совсем нереально.

Трос привода замка, подлежит подмене при обрыве либо деформации, из-за которой открывания капота у автомобиля так же будет нереально.

Фиксатор капота и пружину замка нужно поменять, если они так же деформировались, так как обычно при сильном их износе либо перекошенности, капот у автомобиля может самопроизвольно раскрываться на ходу.

Процесс регулировки на выбранной модели автомобиля

Устройство капотного замка ВАЗ 2108/2109/21099

Для начала, открываем и фиксируем капот. Обратим внимание на замок и попробуем разобраться в принципе его работы.

Регулировка замка капота ваз

На фото обозначены основные элементы замка:

  1. Пружина защелки замка
  2. Контргайка
  3. Защелка
  4. Предохранительный крюк
  5. Ручка предохранительного крюка.

Из увиденного следует, что после того, как мы потянули за ручку открывания в салоне, тросик открывает фиксатор, который освобождает защелку замка. Благодаря пружине защелки, капот «прыгает» вверх, но его еще удерживает в полуоткрытом состоянии предохранительный крючок. И только нажав на ручку предохранительного крюка, мы можем полноценно его открыть и получить доступ в моторный отсек. Довольно надежная система. На первый взгляд…

Регулировка, хоть и не очень сложная операция, но требует терпения и аккуратности. Иногда приходится по много раз повторять одно и то же ювелирное движение, пока все не начнет работать, как следует!

Вертикальная регулировка замка

Если капот не хочет нормально закрываться (вы им хлопаете, давите на него, а он все равно закрывается с трудом, или вовсе не фиксируется в закрытом положении), или появилось дребезжание при езде по нашим идеально ровным дорогам (иногда оно заметно даже просто при заведенном двигателе), тогда необходима регулировка в вертикальном направлении. А именно – регулировка длины защелки замка.

Читайте так же:
Как правильно отрегулировать сцепление маз двухдисковое

Для этого, с помощью ключа на 19 мм ослабьте контргайку на защелке, придерживая саму защелку от проворачивания отверткой с плоской насадкой.

Регулировка замка капота ваз

Если капот плохо или совсем не фиксируется в закрытом положении, то требуется немного увеличить длину защелки, чего мы добьемся выкручиванием ее с помощью отвертки.

При дребезжании капота, наоборот, нужно укоротить защелку, закрутив ее на несколько оборотов вглубь. Нужная длина защелки определяется экспериментальным путем.

Избавились от проблемы? Тогда затягиваем контргайку (не забываем придерживать отверткой защелку), еще раз проверяем и радуемся!

Горизонтальная регулировка замка

При проблемах с открыванием, при металлическом постороннем стуке при закрывании, замок требует горизонтальной корректировки.

Регулировка замка капота ваз

Для этого также ослабляем контргайку и немного передвигаем (не крутим, а именно двигаем) защелку в нужном направлении.

При правильной регулировке, все должно хорошо закрываться и открываться. Без прикладывания усилий. В идеале, капот должен полностью захлопываться при отпускании с высоты 20-30 см и отщелкиваться от потягивания за ручку привода в салоне, стопорясь лишь предохранительным крючком.

Точки подключения автосигнализации на Toyota Camry 2003

Замок зажигания:
+ 12 – белый/красный
асс – синий/красный
зажигание – чёрный/красный
зажигание 2 – чёрный/жёлтый рядом с асс
стартер 1 – чёрный/жёлтый крайний
стартер 2 – чёрный/белый

Импульс – на OBD, отдельный крайний провод

Центральный замок:
запирание центрального замка (-) – светлый зелёный, жгут из двери водителя, нижний разъём
отпирание центрального замка (-) – синий, жгут из двери водителя, верхний разъём. Отпирание происходит в 2 этапа. Первый импульс открывает дверь водителя, второй (не позднее 2-х секунд) открывает все остальные двери.

Нижний разъём слева в блоке предохранителей:
концевик багажника (-) – зелёный
открытие багажника (+) – белый/синий, силовой, в разрыв через реле.

Читайте так же:
Потеря мощности регулировка клапанов

Верхний разъём слева в блоке предохранителей:
концевик дверей (-) – красный/чёрный (который ниже)

Второй снизу разъём блока предохранителей:
повороты (+) – зелёный/чёрный и зелёный/жёлтый
педаль тормоза (+) – зелёный/белый

Штатного иммобилайзера не было.

Тут все немного сложнее. Некоторых владельцев не устраивает зазор между капотом и фарами, в результате чего они пытаются уменьшить его посредством регулировки. Чтобы это сделать, нужно ослабить крепление замка капота Лада Веста, чтобы его можно было свободно перемещать на посадочном месте. Далее нужно передвигать замок в разные стороны, так как с завода он располагает возможностью для регулировки.

Возможность штатной регулировки

Если же штатной настройки недостаточно, чтобы уменьшить зазор, остается только немного доработать элемент. Для этого замок требуется снять, однако для демонтажа предварительно нужно открутить пластиковую накладку, что его закрывает. Полностью снимать ее необязательно – достаточно только ослабить фиксацию и отогнуть.

После нужно расточить его посадочные отверстия напильником. Впрочем, многие владельцы Весты, чтобы сэкономить время и силы, сначала рассверливают их дрелью и только после этого дорабатывают отверстия напильником, скругляя их. Достаточно увеличить отверстия на 3 мм с каждой стороны. После завершения замок можно ставить обратно.

Снятый замок Весты с рассверленными отверстиями

Но это еще не все, так как доработать необходимо и резиновые демпферы на передней панели Лада Веста. Всего их 4 единицы – по 2 на сторону. Они, как это уже привычно по многим моделям, закручиваются на прорезанную резьбу в технологические отверстия. Однако даже если закрутить их до упора, около 3-4 мм не хватает, что неудивительно, ведь посадочные отверстия замка рассверлены.

В обычном положении демпферов не хватает

В таком случае есть два пути. Некоторые просто срезают верх отбойника, чтобы его укоротить. Это предельно просто, однако внешний вид элементов становится куда хуже. Что касается второго варианта, то он заключается в нарезке дополнительных витков резьбы канцелярским ножом. Сделать это несложно, да и времени много не занимает. Зато такой подход не только сохранит внешний вид отбойника, но и обеспечит удобство регулировки.

В отбойниках нужно только нарезать дополнительные витки резьбы

Последний на очереди – демпфер концевика самого капота Весты. С ним все куда проще, ведь требуется лишь настроить его, без всяких надрезов и тому подобного. Когда все готово, остается только опытным путем подобрать оптимальный зазор.

Читайте так же:
Регулировка реле давления насосной станции тополь

Регулировка зазора наглядно продемонстрирована в этом видео

Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка

Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.

Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина

Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.

В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.

схема развязки концевиков

Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.

Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.

Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.

Читайте так же:
Регулировка клапанов на москвиче в каком порядке

Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».

На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.

При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.

схема развязки концевиков диодами

Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.

Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».

Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.

Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.

Читайте так же:
Наиль порошин регулировка клапанов на оке

новый концевик в упаковке

Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.

автомобильный концевик на дверях авто

Модернизация капота и уход за ним

Для того, чтобы сделать работу капота еще более удобной, можно установить на него газовый упор, обеспечивающий практически автоматическое открывание.

Для этого понадобится:

  • 2 упора;
  • ключи на 13;
  • дрель;
  • сверло 8 мм;
  • битум.

Выполняется установка так:

  1. Открыть капот и поставить на упор.
  2. Просверлить 4 крепежных отверстия, отмерив 530 мм с каждой стороны капота (расстояние между самими отверстиями будет равняться 310 мм). При этом, два отверстия следует просверлить в кузове и два — в самом капоте (важно не перестараться и не просверлить его насквозь).
  3. Аккуратно обмазать отверстия битумом, дабы предотвратить коррозию.
  4. Поставить газовый упор на место и прикрутить его при помощи болтов.
  5. Установить по такой же схеме второй газовый упор.

Как можно видеть, эта операция также довольно простая и не вызовет особых затруднений. При этом, такой тюнинг может быть очень удобен — капот, оснащенный газовыми упорами, будет открываться самостоятельно после небольшого толчка рукой, а при закрывании будет плавно опускаться.

Капот ваз 2114 с газовым упором

Заканчивая разговор о регулировке и замене капота, следует сказать пару слов и об уходе за ним.

Первое, что стоит заметить — это необходимость периодического осмотра состояния капота. Так, если открывание/закрывание стало тугим, появилось дребезжание или посторонние звуки, следует сразу проверить крепление капота ваз 2114 и, при необходимости, зафиксировать его. Если же это не поможет, то нужно выполнить вертикальную и горизонтальную регулировку, о чем говорилось выше.

Второе, на что стоит всегда обращать внимание — это точечная коррозия. Удалять следует даже ее мельчайшие очаги — это поможет избежать полного оржавления и разрушения капота в будущем. Небольшие точки ржавчины следует зачистить до чистой стали, после чего покрыть зачищенное место фосфатирующим раствором, загрунтовать и покрасить автомобильной эмалью.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector