Carsevolution.ru

КАРС Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Skoda Fabia Mk1 – расскажи мне о себе

Skoda Fabia Mk1 – расскажи мне о себе

Автор: Валерий Моторин Раздел: SKODA

Шкода Фабия вышла на рынок в 1999 году, а ее производство продолжалось до 2009 года. В целом было собрано более 600 000 экземпляров. Помимо классического пятидверного хэтчбека, предлагались пятидверный универсал и четырехдверный седан. Так же существовала коммерческая версия Praktik, созданная на базе универсала.

Автопроизводитель подошел к проекту очень серьезно. Результат – качественный и надежный автомобиль. Fabia помогла значительно повысить репутацию чешскому бренду. Оценить хорошее качество модели мы можем и сегодня.

За плечами многих Skoda Fabia сотни тысяч километров, но автомобиль все еще не сдается. Однако, надо постараться, чтобы найти достойный экземпляр. При осмотре ищите следы коррозии. Кузов имеет довольно хорошую защиту от коррозии. Признаки ржавчины вероятнее всего последствия некачественного ремонта после ДТП. Однако есть одно «больное» место – стык переднего крыла и порога.

Интерьер, хоть и строгий, но сравнительно добротный. Даже тканевая обивка сидений устойчива к износу. Пластик жесткий, но довольно прочный. Качество сборки хорошее, сверчки в салоне появляются нечасто.

С возрастом заметные потертости приобретает рукоятка рычага переключения передач и руль в местах хвата. Зачастую оказываются сломанными решетки вентиляционных отверстий. Внимательно осмотрите пол возле задних сидений. Дело в том, что в старых Шкода Фабия нередко начинает протекать задняя дверь. Как следствие, в некоторых автомобилях даже начинает плесневеть ковровое покрытие.

Проверьте функционирование аудиосистемы, кондиционера и электропривода боковых окон. Электроника Skoda Fabia, как правило, отказывает лишь в исключительных случаях.

Проблем может доставить перегнивший кабель в моторном отсеке. Он должен быть надежно закреплен, а не лежать на продольной балке, где скапливается вода.

Во время тест-драйва необходимо проверить работу коробки передач. Рычаг переключения должен перемещаться легко и плавно, а скорости включаться без усилий. Если что-то не так, то, скорей всего, изношено сцепление. Пусть это расходник, как и тормоза, но нужны ли Вам лишние инвестиции уже в первые дни владения автомобилем. Лучше перейти к рассмотрению другого экземпляра.

В движении можно определить и состояние шасси Шкода Фабия. Как правило, быстрей всего изнашиваются стойки и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Причем аналоги служат дольше оригиналов, способных продержаться лишь пару десятков тысяч километров. Если вы покупаете автомобиль без ABS, то учитывайте чуть более позднее эффективное схватывание тормозов.

Skoda Fabia для своего времени и класса показала неплохой результат по итогам краш-тестов EuroNCAP (четыре звезды). Однако многие автомобили оснащены лишь одной подушкой безопасности водителя и не имеют даже ABS и ESP. Рестайлинговые версии (после 2004 года) в основном укомплектованы лучше: две передние и боковые подушки безопасности.

От Шкода Фабия не стоит ждать захватывающего поведения, даже от спортивной версии RS с турбодизелем 1.9 TDI PD. Тем не менее, автомобиль едет хорошо, стабильно, рулевое управление достаточно информативное и точное. Положение за рулем удобное, а в сочетании с хорошей эргономикой вождение доставляет удовольствие. Особенно приятно, когда под капотом находится хороший мотор.

Двигатели и трансмиссия, технические характеристики

Модель Fabia IV – малогабаритный легковой автомобиль B-класса, выпускающийся в пятидверном кузове хэтчбек, с двумя рядами сидений.

Пока всех данных о машине чешская компания не публикует, но уже известны следующие характеристики:

  • кол-во мест в салоне – 5;
  • база колесная – 2564 мм;
  • длина – 4108 мм (впервые этот показатель за все время существования модели превысил отметку четыре метра);
  • ширина – 1780 мм;
  • высота – 1459 мм;
  • колея колес передняя –1525 мм;
  • колея колес задняя – 1509 мм;
  • свес передний/задний – 809/735 мм;
  • угол въезда/съезда – 14,1º/17,5º;
  • объем багажника стандартный/со сложенными спинками 2-го ряда сидений – 380/1190 л;
  • емкость топливного бака – 40 л (опционально доступен 50-литровый бензобак).
Читайте так же:
Регулировка фар на шкода комби

Для своих автомобилей компания из Чехии всегда предлагает достаточно большой выбор силовых агрегатов, хотя с сентября 2021 года будут доступны только бензиновые двигатели:

  • 1.0L MPI, три цилиндра, без турбины, мощностью 65 и 80 лошадиных сил, обеспечивающие максимальный крутящий момент 93 Н*м;
  • 1.0L TSI, 3 цил., с турбонаддувом и непосредственным топливным впрыском – 95 и 110 л. с., 200 Н*м;
  • 1.5L TSI, четыре цилиндра, с возможностью их отключения для экономии горючего, с турбонагнетателем и прямым впрыском топлива – 150 л. с., 250 Н*м.

Для Европы атмосферные однолитровые движки будут комплектоваться 5-ступенчатой механической трансмиссией, турбированные моторы 1.0L в стандартной комплектации получат 6-ступенчатую «механику», опционально – «робот» DSG 7 ступеней.

Турбодвигатель 1.5L будет поставляться лишь с роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач, колесный привод вне зависимости от версии – только передний (4×2).

Все пять вариантов бензиновых силовых агрегатов относятся к поколению движков EVO Volkswagen Group, соответствуют нормам строгого стандарта экологии Euro 6d.

Двигатели 1.0 TSI оснащаются блоками цилиндров с плазменным покрытием, где нет привычных чугунных гильз.

За счет такой технологии удается снизить уровень трения в цилиндропоршневой группе, соответственно, добиться снижения тепловой нагрузки и расхода топлива.

Атмосферные 1-литровые ДВС в зависимости от степени форсировки позволяют развивать машине максимальную скорость от 172 до 179 километров в час, а ускорение до «сотни» здесь осуществляется в пределах от 15.5 до 15,1 секунды.

Турбомоторы 1.0 TSI обеспечивают максимальный разгон до 195-205 км/ч, ускорение 0-100 км/ч за 9,7-9,5 с, с полуторалитровым ДВС автомобиль может набирать скорость 225 км/ч и разгоняться за 7,9 секунды.

При этом заявленный заводом-изготовителем паспортный топливный расход на 100 км примерно одинаков для всех типов ДВС: в смешанном режиме он не превышает 5,0-5,6 л.

Корректировка срока техобслуживания

Вам может потребоваться сброс сервисного интервала Skoda Fabia, если вы обслуживаете свой автомобиль самостоятельно, или иногда инженер забывает это сделать. Дальше описана процедура сброса напоминания то Skoda Fabia для Fabia Mk1 (1999-2007 годы выпуска), Mk2 (2007-2014) и текущего поколения, Mk3 (2015-настоящее время).

Сброс межсервисного интервала Skoda Fabia

Порядок сброса сервисного интервала на Skoda Fabia

Корректировка срока техобслуживания Skoda Fabia Mk1

Символ гаечного ключа отображается на информационной панели, указывая на необходимость межсервисного обслуживания. Индикатор километража или указатель дней уменьшается с шагом 100 км или дней до тех пор, пока не будет достигнут срок обслуживания.

Чтобы сбросить напоминание об интервале обслуживания:

  • Закройте все двери автомобиля и убедитесь, что зажигание выключено.
  • Нажмите и удерживайте Кнопку сброса сервиса Skoda Fabia Mk1, расположенную рядом со спидометром.
  • Включите зажигание, но не заводите автомобиль.
  • Отпустите кнопку сброса и нажмите её ещё раз, пока на дисплее не отобразится сервисный индикатор «InSP».
  • Поворачивайте кнопку сброса вправо до тех пор, пока не увидите индикатор «service _ _ _».
  • Наконец, нажмите кнопку сброса ещё раз, и сервисное напоминание теперь будет сброшено.

Корректировка срока техобслуживания Skoda Fabia Mk2

Если требуется замена масла, на приборной панели в течение примерно 10 секунд отображается значок гаечного ключа и цифра 1. Значок времени, оставшегося до обслуживания, отображается вместе с оставшимися днями и километрами до следующего обслуживания. Цифра 2 отображается, когда требуется проверка.

Читайте так же:
Автоматическая регулировка задних тормозных колодок шкода румстер

Панель приборов автомобиля Skoda Fabia

Кнопка сброса сервисного интервала на автомобиле Skoda Fabia

Как только истекает срок обслуживания, мигающий значок гаечного ключа вместе с сообщением OIL CHNG появляется на дисплее в течение примерно 20 секунд после включения зажигания.

Чтобы обнулить напоминание о прохождении ТО на Skoda Fabia Mk2:

  • Закройте все двери автомобиля и убедитесь, что зажигание выключено.
  • Нажмите и удерживайте кнопку «0.0».
  • Включите зажигание.
  • Отпустите кнопку «0.0».
  • Теперь нажмите «Кнопку режима отображения».

Вот и всё. Напоминание о прохождении ТО будет скинуто.

Корректировка срока техобслуживания Skoda Fabia Mk3

Чтобы посмотреть, когда должен быть следующий сервис, нажмите кнопку 0.0/SET на приборной панели. На дисплее панели приборов вашего Skoda Fabia Mk3 будет отображаться значок гаечного ключа с сообщением о пробеге или днях до следующего обслуживания.

Чтобы обнулить напоминание об интервале обслуживания:

  • Закройте все двери автомобиля и убедитесь, что зажигание выключено.
  • Нажмите и удерживайте кнопку 0.0/SET.
  • Дождитесь появления сообщения «Reset oil change service» на дисплее приборной панели.
  • Отпустите кнопку 0.0/SET.
  • Нажмите кнопку 0.0/SET ещё раз.
  • Дождитесь сообщения «Reset inspection service. Are you sure?» на дисплее приборной панели.
  • Отпустите кнопку 0.0/SET.
  • Нажмите кнопку 0.0/SET ещё раз.

Вот и всё. Напоминание о прохождении сервиса теперь сброшено.

Важно, чтобы индикаторы неисправности, особенно красные, не игнорировались, так как это может привести к повреждению автомобиля и риску для водителя и пассажира. Предупредительные световые сигналы могут сопровождаться сообщением на дисплее MAXI DOT. Если вы являетесь владельцем Skoda Fabia, расскажите о сбросе сервисного интервала в комментариях под этой статьёй.

Передняя подвеска

Похожие записи

Полный привод Skoda Karoq: устройство и работа

Производство Skoda Rapid: реалии российской сборки

Работу такого типа подвески проще понять на принципиальной схеме.

Пружина на вертикальной стойке воспринимает вес автомобиля и передает его на колесо, нижний рычаг работает с силами в горизонтальной плоскости, грубо говоря, держит колесо на месте, не давая ему уехать из под машины.

Из такой схемы проистекают и 2 основных недостатка:

  • при работе подвески заметно меняются углы развала колес, на практике это означает ухудшение управляемости на неровных дорогах;
  • передача веса передней части авто происходит на слабый и тонкий металл крыла, плохо переносящий перегрузки при попадании в большие ямы и крайне чувствительный к коррозии в месте крепления стойки.

Иначе говоря, такая подвеска “любит” хорошие дороги и ограниченные нагрузки, по этой причине она никогда не применяется на внедорожниках или легких грузовиках.

Поломки в подвеске в основном сводятся к 2 группам:

  • износ шарнирных соединений (сайлент-блоки, шаровая опора, верхний подшипник и т. д);
  • нарушение геометрии или разрушение деталей подвески вследствие закритических перегрузок.

Симптомами первой группы зачастую становятся звуковые эффекты при движении по неровной дороге, как следствие люфтов в шарнирах. Понять, что и почему стучит иногда удается просто покачав стоящую машину или само колесо.

Наиболее часто изнашиваются втулки стабилизатора, даже в условиях европейских дорог они редко выхаживают больше 30-40 тыс. км, но стоят они недорого, а процесс их замены сравнительно прост. Что касается ресурса остальных деталей подвески, то прогнозировать их ресурс на непредсказуемых дорогах постСССР дело безнадежное.

Визуально определить износ сайлент-блоков можно по смещению геометрических центров отверстий под сайлент-блоки рычага относительно оси крепления рычага. Сайлент-блок представляет собой 2 металлические втулки разного диаметра, между которыми завулканизирован слой резины, предназначенный поглощать вибрацию от мелких дефектов дорожного покрытия и смягчать удары от крупных.

Понятно, что с нашими дорогами износ этих деталей только вопрос времени, после нескольких десятков тысяч километров резиновый элемент расползается в лохмотья и требует замены.

Читайте так же:
Регулировка птф шкода фабия 2

Шаровые опоры относительно долговечны, основной риск для них это повреждение пыльников, при котором в зону трения начинает попадать дорожная пыль и грязь, действующая на пары трения как абразив и снижающая ресурс узла до сотен километров.

Излом пружин обычно вызывается усталостью металла и характерен для пожилых авто. При замене надо учитывать, что пружины подвески делятся на группы по жесткости и менять их желательно парой. Понять, какая пружина стояла можно по меткам краской на ней (это относится и к задней подвеске).

Самостоятельный ремонт передней подвески в принципе возможен, но её регулировка без соответствующего стенда малореальна, выставить “на глаз” правильные параметры смогут единицы особо опытных механиков.

Замена тормозных колодок Skoda Fabia своими руками

Для замены колодок нам пригодится стандартный набор инструментов, металлическая щетка, а кроме этого, консистентная смазка для тормозных механизмов. Работу нужно выполнять на ровной площадке, а передние колеса зафиксировать противооткатами. Кроме того, крайне не рекомендуется оставлять машину на одном домкрате, лучше подстраховаться подставкой, всякое бывает.

И еще, проследим за тем, чтобы ручник был отпущен до конца, а трос не натянут. Если все готово, начинаем работу. Срываем болты заднего колеса, поднимаем машину на домкрате и снимаем колесо. Далее следуем инструкции:

Замена тормозных колодок Skoda Fabia

  1. Получаем доступ к тормозному механизму. Желательно очистить барабан металлической щеткой.
    Замена тормозных колодок Skoda Fabia
  2. Чтобы без проблем снять барабан, необходимо свести колодки. Тем более это актуально в том случае, когда выработка на рабочей поверхности барабана более 1-2 мм. Для этого берем тонкую отвертку и через отверстие в барабане отодвигаем вверх кончик распорного клина. Если этого не сделать, демонтаж барабана может затянуться.
    Замена тормозных колодок Skoda Fabia
  3. Битой ТОRХ Т-30 отворачиваем винты крепления барабана.
    Замена тормозных колодок Skoda Fabia
  4. Снимаем барабан со ступицы.
    Замена тормозных колодок Skoda Fabia
  5. Начинаем разборку механизма с верхней стяжной пружины. Поддеваем ее кончик тонкой отверткой или же используем для этого штатный съемник для колпаков колес. У новых автомобилей он находится в штатном наборе инструментов.
    Замена тормозных колодок Skoda Fabia
  6. Снимаем стяжную пружину.
    Замена тормозных колодок Skoda Fabia
  7. Плоскогубцами проворачиваем опорную тарелку механизма удерживания колодки, снимаем тарелку, а с другой стороны щитка вынимаем стержень механизма удерживания. Так же поступаем с другой колодкой.
    Замена тормозных колодок Skoda Fabia
  8. Опираем длинную отвертку о ступицу и оттягиваем нижний конец колодки, сняв его с упора. То же делаем со второй колодкой.
    Замена тормозных колодок Skoda Fabia
  9. Теперь можно снимать нижнюю пружину с колодок, лучше это делать плоскогубцами с узким захватом.
    Замена тормозных колодок Skoda Fabia
  10. Выводим верхние части колодок из пазов в поршнях сверху.
    Замена тормозных колодок Skoda Fabia
  11. Снимаем переднюю колодку вместе с механизмом самоподводки…
    Замена тормозных колодок Skoda Fabia
  12. … а заднюю колодку отсоединяем от троса ручника, аккуратно проворачивая.
    Замена тормозных колодок Skoda Fabia
  13. Аккуратно отсоединяем наконечник троса с рычага колодки.
    Замена тормозных колодок Skoda Fabia
  14. Теперь с помощью широкой отвертки снимаем пружину механизма выбора зазора.
    Замена тормозных колодок Skoda Fabia
  15. Снимаем пружину.
    Замена тормозных колодок Skoda Fabia

Теперь можно очистить щиток тормозного механизма, но при этом ни в коем случае нельзя использовать бензин или любое другое топливо. Сборку тормозного механизма проводим в обратной последовательности.

Установка процесс творческий

Не секрет, что установка автомагнитолы – это процесс творческий, хотя и довольно сложный. Без определенных знаний провести его практически невозможно, так как при неправильном подключении это грозит выходом головного устройства из строя.

Важные моменты

Схема подключения автомагнитолы шкоды

Схема подключения автомагнитолы шкоды

Прежде, чем перейти непосредственно к процессу установки и подключения автомагнитолы на Шкоде, хотелось бы остановиться на некоторых моментах:

  • Современные головные устройства по способу монтажа бывают встраиваемыми и стационарными. Первые автомагнитолы чаще всего бывают со съемной лицевой панелью или же на салазках. Вторые, стационарные, как правило, ставятся еще на заводе.

Примечание. Хотя автомагнитолы стационарные надежно защищены от кражи, ведь они бывают нестандартного размера и оригинальной формы, они значительно уступают встраиваемым своим функционалом.

  • Подключать головное устройство в автомобиль надо в соответствие с инструкцией, не то, несоблюдение правила способно привести к печальным последствиям (может возникнуть даже пожар);
  • Проводка некоторых автомобилей старых версий не рассчитана на установку современных автомагнитол, что создает дополнительные неудобства; по общим правилам подразумевает использование контейнера, который ставится в гнездо, фиксируется, а затем в него ставится ресивер и металлические лепестки контейнера загибаются по всему периметру;
  • Подключение в современных автомобилях чаще всего осуществляется при помощи специального разъема ISO.
Читайте так же:
Регулировка зеркал заднего вида шкода фабия

Подключение автомагнитолы по схеме

Подключение автомагнитолы по схеме

Примечание. Если Шкода старых версий, то там может не быть предусмотренного разъема ISO.

  • Типовая схема подключения автомагнитолы через разъем ISO подразумевает соединение отдельного предохранителя на 10А, что осуществляется с помощью многожильного провода с сечением 2,5 кв. мм или больше.

Примечание. Что касается динамиков, то они подключаются к ресиверу посредством специальных акустических проводов, часто идущих в комплекте с устройством.

  • Основной провод, идущий на головное устройство, обычно, желтого цвета на 12 В. Его подключают через предохранитель с АКБ напрямую. Длина провода не должна превышать 0,33 метра;
  • За включение автомагнитолы отвечает почти всегда красный провод ACC, который соединяет магнитолу с замком зажигания. На многих авто, в том числе и на Шкоде, замок зажигания имеет положение ACC.
    Когда замок ставится в это положение, магнитола получает питание и включается.

Схемы подключения автомагнитолы

Схемы подключения автомагнитолы

Примечание. Осуществлять подключение автомагнитолы напрямую с АКБ крайне не рекомендуется.

  • За массу в ответе черный провод GND;
  • За управление внутренней активной антенны отвечает белый провод ANT. Он является не только источником питания для нее, но и подает управляющий сигнал для включения наружной антенны.

Примечание. Остальные провода уже идут на акустические колонки.

  • Во время подключения надо внимательно следить за правильной полярностью, иначе звучание не будет на должном уровне и вся акустика будет работать в противофазе;
  • Не рекомендуется также соединять выводы с массой авто, так как это грозит выходом из строя головного устройства.

Примечание. Если с автомагнитолой в комплекте идут провода типа «тюльпан», то их целесообразно использовать под такие же разъемы (если акустика имеет такие же выходы).

  • Следует знать, что выход ILL на головном устройстве отвечает за подсветку автомагнитолы и его рекомендуется соединять с положительным проводом цепи питания габаритных огней авто;
  • Выход MUTE управляет отключением звука от автомобильного комплекта мобильной связи. Если этот вывод соединить с массой, то звук отключается;
  • Встречается на большинстве автомагнитол с ДВД и выход Parking Line. Он соединяется с датчиком ручного тормоза авто.
    Когда автомобиль едет, посмотреть ДВД не получится. Насладиться просмотром любимых фильмов или записей можно будет только после остановки и включения стояночного тормоза.
    Делается так, чтобы повысить безопасность, ведь в процессе езды управлять машиной и одновременно смотреть на монитор крайне не рекомендуется.

Схема подключения автомагнитол

Схема подключения автомагнитол

Примечание. В некоторых случаях основной провод питания маркируется не как 12 В, а как В+ или ВU. Его можно соединять одновременно с ACC (красный провод), в обход замка зажигания.
В итоге это даст возможность слушать музыку без поворота ключа в замке. Делать такое можно, но не рекомендуется, так как грозит скорым обесточиванием АКБ.

  • После того, как было осуществлено подключение к ISO разъему проводов, динамиков и антенны, все собирается в единое целое (жгут) так, чтобы концы с разъемами выходили в салон авто на одну и ту же длину. Затем все это подключается к автомагнитоле.
Читайте так же:
Шкода октавия а5 регулировка фар ближнего света

Список заменяемых частей сцепления и их номера

Для облегчения поиска номеров приводим список тех запчастей сцепления и их оригинальные номера опять таки для Шкода Октавия Тур с мотором AKL, но если у Вас стоит такая же трансмиссия, то он подойдет и Вам:

  1. Корзина — 06A 141 025 Q
  2. Пружинная пластина диска — 055 141 069 C
  3. Нажимной диск — 055 141 124 J
  4. Стопорное кольцо — 055 141 130 F
  5. Диск сцепления — 06A 141 031 J
  6. Болты N 902 061 03 (6 шт.)
  7. Выжимной — 020 141 165 G

Будьте внимательны при заказе, так как для разных моторов этот список может отличаться.

Плюсы и минусы модели

Минусов у Шкоды Фабия 2 довольно много, хотя они не очень существенные:

1. Салон. Спустя небольшое количество времени в нем начинают появляться посторонние звуки. Первыми начинают скрипеть полка багажника и задние подголовники. Спустя 50 тысяч пробега к ним присоединяется крышка пассажирской подушки безопасности и решетки дефлекторов.
2. Моторчик печки. На первой скорости он издает гул. Это происходит из-за быстрого износа подшипников. И поменять их отдельно не представляется возможным. Нужно менять полностью узел, а это довольно дорого. Бывают случаи, когда печка работает только на максимальной скорости. Причиной этому служит поломанный резистор, деталь не очень дорогая, но все равно не приятно.
3. Щиток приборов. Не редко он может просто потухнуть. Зачастую это чинится скидыванием клеммы с аккумулятора, но иногда это свидетельствует о том, что пора покупать новый щиток, который стоит дорого.

4. Прогрев салона. В зимнее время машины Шкода Фабия 2 довольно долго прогревается двигатель, соответственно и в салоне придётся помёрзнуть все это время. Благо есть подогрев сидений, но и с ними не все так гладко. Отказ подогрева сидений в авто – довольно распространенная поломка.
5. Запотевание стекол. В случае повышения на улице влажности, в Фабии очень быстро запотевают стекла, это не критично, но и неприятно.
6. Уплотнители на дверях. Со временем, начинают рассыхаться уплотнители на задних дверях, из-за чего в салон начинает понемногу попадать вода. Та же история и с крышкой багажника. Уплотнители проседают и как итог вода попадает в район запасного колеса.
7. Проводка. Проводка из салона в подкапотное пространство идет в гофре через водительскую дверь. Со временем она начинает перетираться, что влечет за собой не самые приятный последствия.
8. Подвеска. Этот минус больше притянут за уши, но тем не менее, на Шкода Фабия 2 довольно жесткая подвеска, которая в добавок не очень долговечна.

К плюсам Шкода Фабия 2 можно отнести:

1. Кузов. Мало того что у него довольно узнаваемый дизайн и привлекательные формы, так он еще практически не ржавеет. Машина, конечно, не отличается качеством лакокрасочного покрытия, но у нее двухсторонняя оцинковка кузова и это очень выручает при наличии сколов.
2. Легкость и компактность. Машинка довольно скромных размеров и с малым весом. Это в условиях города делает ее просто незаменимой. А двигатель справляется с этим весом без особых проблем. Как итог, автомобиль маневренный, экономичный, динамичный.
3. Неплохая комплектация. В базовой версии покупателю предлагается довольно неплохой набор опций: это кондиционер, АВS, бортовой компьютер и довольно неплохой звук.

4. Жесткая, но надежная подвеска. Спасает машину от потери колес на убитых дорогах.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector