Carsevolution.ru

КАРС Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Развал-схождение колёс своими руками ВИДЕО

А лет 20-30 назад, на «классике» развал схождение своими руками – это была норма. Тем более, что оборудование для развала схождения не требует особых знаний и навыков. Речь идёт о линейке регулировки угла схождения колес.

Но, вдруг, случится непредвиденное. Мобильный Интернет есть, а мастерской в округе, в которой есть оборудование для развала схождения, нет. Вот тут-то вам и пригодятся наши советы.

Совершенно нелишним будет пройти виртуальное обучение, развал схождение колес в котором мы опишем как мануал. Кроме того, вам поможет правильно сделать развал схождение видео, специально снятое нашими добровольными помощниками.

Прежде, чем производить процедуру регулировки развал схождения своими руками, конечно же нужно знать основные параметры, которые являются отправной точкой удачной регулировки колес.

Замена амортизатора, тюнинг подвески, или какой-то другой незначительный ремонт «ходовой», требует обязательной контрольной регулировки установочных углов колес.

Параметры для всех колес

Развал колес – это угол между вертикалью и непосредственной плоскостью вращения колеса. Отрицательный развал – это когда колесо направлено верхней стороной внутрь вертикали, а положительный, если верхняя сторона колеса направлена наружу.

Схождение колес – это угол между плоскостью вращения колеса и направлением движения. Измеряется схождение в градусах/минутах и в миллиметрах.

Параметры для управляемых колес

Продольный угол наклона оси поворота колеса (кастр) – это угол между проекцией оси поворота колес на продольной плоскости и вертикалью. Этот угол, если проведена правильная регулировка развал схождения, обеспечивает самовыравнивание колес за счет скорости. Для стандартных авто кастр считается нормой в 6°

Угол поперечного наклона – это угол между проекцией оси поворота на поперечную плоскость и вертикалью. Он обеспечивает самовыравнивание колес за счет веса авто.

Фото развала и схождения колес автомобиля, autolikbez.info На фото - развал-схождение колес, лада2111.рф Фото лазерного стенда развала схождения колес, gtyuning.ru На фото - компьютерный лазерный стенд регулировки углов сход-развала колес, minibus-service.ru

• при движении по ровной дороге машину уводит вправо или влево, если отпустить руль;
• гул колёс на разных скоростях;
• неравномерный износ протектора шин.

Также сход-развал проводится в обязательном порядке, если производился ремонт передней подвески, рулевого управления и несущих элементов кузова.
В идеальных условиях для такой работы нужен специальный стенд, но покупать столь дорогостоящее оборудование для обслуживания личного автомобиля нецелесообразно. Для проведения схода-развала в гаражных условиях можно обойтись и без стенда. Для этого понадобится:

• смотровая яма (площадка должна быть идеально ровной);
• большой прямоугольный треугольник (длина катета должна быть больше, чем расстояние от поверхности пола до верхней части диска колеса);
• отвес со штативом;
• специальная линейка для регулировки развала-схождения (можно заменить точной линейкой с миллиметровыми делениями);
• хорошие знания геометрии (потребуется высчитывать угол на основе углов треугольника);
• подходящий слесарный инструмент;
• щётка с металлическим ворсом.

Кстати, линейку можно заменить лазерным дальномером, а вот угломеры и обычные транспортиры использовать не рекомендуется из-за неточности их показаний. Ну и конечно, потребуется терпение и свободное время. С другой стороны та же процедура на стенде в автосервисе занимает минимум времени и стоит недорого. Делать сход-развал своими руками или сэкономить время — каждый решает сам.

Развал-схождение на Москвич / АЗЛК

АвтоМісто

  • Кол-во подъемников: 3
  • Кол-во мест: 4

Сто Буча “Motul Garage”

  • Кол-во подъемников: 7
  • Кол-во мест: 9

Автосервис OILER

  • Кол-во подъемников: 5
  • Кол-во мест: 10

Фаворит

  • Кол-во подъемников: 2
  • Кол-во мест: 6

Дилижанс и КО

  • Кол-во подъемников: 4
  • Кол-во мест: 12

ЗакарпатЕвроТранс

  • Кол-во мест: 7

на Дегтяревской

  • Кол-во подъемников: 10
  • Кол-во мест: 20

АвтоСила

  • Кол-во подъемников: 2
  • Кол-во мест: 10

Умань-Сервис

  • Кол-во подъемников: 6
  • Кол-во мест: 10

Амур-Авто

  • Кол-во подъемников: 4
  • Кол-во мест: 8

на Танкопии

  • Кол-во подъемников: 1
  • Кол-во мест: 2

ФЛАГМАН АВТО

  • Кол-во подъемников: 8
  • Кол-во мест: 15

Лана

  • Кол-во подъемников: 2
  • Кол-во мест: 8

Сокол

  • Кол-во подъемников: 4
  • Кол-во мест: 16

Кулибины

  • Кол-во подъемников: 3
  • Кол-во мест: 6

Мега-Сервис

  • Кол-во подъемников: 3
  • Кол-во мест: 8

Ерудит-ПС

112 Україна

  • Кол-во подъемников: 5
  • Кол-во мест: 14

ПОСТ-МОСТ

  • Кол-во подъемников: 8
  • Кол-во мест: 15

Драйв Моторз

  • 1
  • .

Где ближайший автосервис по развалу-схождения колес на Москвич / АЗЛК?

Воспользуйтесь картой, размещенной на страницах нашего сервиса, чтобы найти ближайший к вам автосервис, предлагающий услугу развала-схождения.

Какой автосервис лучше всего делает развал-схождения колес на Москвич / АЗЛК?

Рейтинг автосервисов, сформированный пользователями, поможет вам выбрать лучший автосервис с услугой развал-схождение для Москвич / АЗЛК.

Читайте так же:
Как отрегулировать давление масла в двигателе москвич 412

Сколько стоит услуга развал-схождения на Москвич / АЗЛК?

Услуга 3д развал-схождения стоит от 200 грн, ручной же, без использования 3д датчиков метод выставления развал-схождения начинается от 100 гривен.

  • Частник или компания?
  • Получить клиентов бесплатно
  • Войти в кабинет поможет увеличить количество заказов
  1. Автопортал
  2. СТО
  3. Развал-схождение для Москвич / АЗЛК

Только вопросы к компании 100.ks.ua
Email: info@100.ks.ua
Контакты
Реклама

  • Пн.–Пт.: с 8:00 до 20:00
  • Сб.–Вс.: Выходной

Автопортал №1 собрал все сервисы для авто на страницах каталога. Пусть Ваш автомобиль обслуживают лучшие компании!

Мы принимаем онлайн оплату:
Прием оплат через Fondy

Copyright © Автопортал 100.ks.ua, 2021
Новости сайта
Соглашение об использовании сайта
Политика конфиденциальности
Оферта
Цены и услуги
О нас

Все зарегистрированные компании являются самостоятельными юридическими или физическими лицами, за деятельность которых администрация сайта 100.ks.ua ответственности не несет. Используя этот сайт, Вы соглашаетесь с условиями его использования. Все права на размещенные материалы принадлежат их законным владельцам. Мнения, выраженные на сайте 100.ks.ua являются собственностью их авторов. Администрация сайта не несет ответственности за содержимое внешних сайтов.

Использование любых материалов, размещённых на портале, разрешается при условии гиперссылки на сайт. Кроме прочего, при нарушении данного условия, будет направляться жалоба в поисковые системы Google и Яндекс.

Важность своевременной регулировки элементов подвески и проведения балансировки

Корректное положение ходовой части обеспечивает комфорт автовладельцу во время поездок. Разбалансированная и неправильно расположенная подвеска приводит к нежелательной вибрации, которая не только доставляет неудобство водителю, но и ускоряет износ дисков и покрышек. Все это вместе может привести к аварии.

Корректная постановка углов и своевременное проведение балансировки приведут к:

  • увеличению устойчивости автомобиля;
  • улучшению управляемости;
  • уменьшению вероятности заноса;
  • экономии топлива;
  • снижению износа покрышек.

Как сделать схождение на газели правильно

Прежде всего, не стоит бояться этой процедуры. Для того, чтобы всё сделать правильно понадобится прямая штанга, кусок мела, несколько ключей, понимание что надо сделать и возможность приподнять кабину (вместе с колёсами). Начнём с того, что отметим мелом, при помощи штанги положение колёс (отметки лучше делать и на шине и на ободе колеса), после чего надо открутить стопорные гайки (какие именно – можно найти в любом описании ходовой части). Убедится в том, что колесо можно двигать как по вертикали, так и по горизонтали. После этого проверяем затяжку тяг, которые производитель обычно затягивает слева до упора. Откручиваем и выравниваем. Эту операцию после откручивания гаек можно сделать руками – убедившись в равномерном ходе влево – вправо. Тяги фиксируем, и проворачиваем колёса на 180 градусов. Также ставим метки, убеждаемся, что колёса занимают правильное положение (это видно визуально), подтягиваем гайки и снова проворачиваем колёса в исходное положение.

Углы наклонов описаны в руководстве, или их можно найти в интернете, правда тут есть одно замечание – если производилось удлинение рамы «ГАЗель», то необходимо в углы установки колёс внести поправки. Эти поправки в обязательном порядке должна предоставить компания, которая производила модернизацию газели. Если модернизации не было – убеждаемся в том, что углы поставлены правильно, после чего затягиваем все гайки, и едем прокатиться.

После прокатки, во время которой обращаем особое внимание на увод руля, биение колёс и прочие особенности руления, загоняем машину обратно и доводим процедуру до конца. Например, при уводе машины влево, увеличиваем угол развала левого колеса и схода правого. Даже не специалист своими руками может за пару часов правильно выставить необходимые углы схождения и развала, тем самым не только сэкономив резину, но и повысив безопасность управления своей газели.

Москвич-2140

Автомобиль АЗЛК-2140На смену моделям 408 и 412, их различным вариантам в декабре 1975 года пришли модификации "Москвич-2140" (1478 см. куб., 75 л. с.) и "Москвич-2138" (1358 см. куб., 50 л. с.) с унифицированными кузовами, имевшие экспортные обозначения "Москвич-1300" и "1500".

Читайте так же:
Порядок регулировки клапанов таврия нова

Двигатель

Модель двигателя — 412
Тип — четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением распределительного вала
Число и расположение цилиндров — четыре, рядное, с наклоном 20° от вертикали
Применяемое топливо — бензин автомобильный с октановым числом 93—95 по исследовательскому методу (ROZ)
Диаметр цилиндра, мм. — 82
Ход поршня, мм. — 70
Рабочий объем цилиндров, л. — 1,48
Степень сжатия — 8,8
Максимальная мощность при 5800 об/мин по SAE, кВт (л.с.) — 59 (80)
Наибольший крутящий момент при 3000-3400 об/мин по SAE, Н.м (кгс.м) — 112 (11,4)
Блок цилиндров — алюминиевый, в нижней части блока расположены пять коренных подшипников коленчатого вала. Нижняя плоскость блока расположена на 60 мм ниже оси коленчатого вала
Гильзы цилиндров — мокрые, вставные, чугунные
Головка цилиндров — из алюминиевого сплава; в головку запрессованы направляющие втулки
Поршни — алюминиевые, луженые с полусферическим днищем. Юбка в поперечном сечении овальная, в продольном — в виде усеченного конуса. Поршни имеют по два компрессионных кольца и одному маслосъемному. Верхнее компрессионное кольцо прямоугольного сечения, хромированное, нижнее — скребковое, луженое. Отверстие под поршневой палец смещено на 1,5 мм относительно оси поршня
Шатуны — стальные, кованые, со стержнем двутаврового сечения. В малую головку шатуна запрессована бронзовая втулка под поршневой палец
Вал коленчатый — стальной, кованый, пятиопорный, динамически сбалансированный; осевое смещение коленчатого вала ограничивается двумя упорными полукольцами на средней опоре
Вкладыши шатунные и коренные — тонкостенные, сталеалюминевые

Механизм газораспределения:
вал распределительный — чугунный, лигой, трехопорный, установлен в головке цилиндров, привод двухрядной втулочной цепью, с полуавтоматическим натяжением
клапаны — верхние: впускные — из жаропрочной хромистой стали, выпускные — из хромоникельмарганцевой с металлокерамической наплавкой рабочей фаски. Седла клапанов — чугунные.
Втулки клапанов — металлокерамические.
Коромысла клапанов — чугунные, литые. Пружины клапанов (внутренняя и наружная) из высокопрочной пружинной проволоки, с постоянным шагом

Фазы газораспределения впускных клапанов:
открытие — 30° до в.м.т.
закрытие — 72° после н.м.т.

Фазы газораспределения выпускных клапанов:
открытие — 72° до н.м.т.
закрытие — 30° после в.м.т.

Зазор между торцами наконечников регулировочных болтов коромысел и стер­жнями клапанов (на холодном двигателе при температуре головки цилиндров 15— 25° С), мм — 0,15
Впускная труба — из алюминиевого сплава, с водяной рубашкой для подогрева
Выпускная труба — каналы первого и четвертого, второго и третьего цилиндров попарно соединены на выходе

Смазочная система:
масляный насос — шестеренный, с редукционным клапаном; привод от специального вала
масляный картер — алюминиевый, оребренный, литой
масляный фильтр — полнопоточный, со сменным бумажным фильтрующим элементом, с перепускным клапаном
Давление масла, МПа (кгс/см2) — 0,4-0,6 (4-6)
Вентиляция картера — с отсосом газов в полость воздушного фильтра двигателя перед карбюратором и через клапан на дроссельной заслонке карбюратора

Система питания:

Система охлаждения:

насос — центробежного типа
радиатор — трубчато-ленточный, вертикальный
вентилятор — четырехлопастный, пластмассовый, установлен на ступице водяного насоса
термостат — с твердым наполнителем и клапаном для перепуска жидкости по малому кругу
расширительный бачок — пластмассовый
клапаны системы охлаждения — выпускной клапан пробки радиатора отрегулирован на давление 0,05 МПа (0,5 кгс/см2); впускной клапан радиатора и клапан расширительного бачка срабатывают пои давлении, близком к нулю

Система зажигания — батарейная
Распределитель зажигания — приводится от вала привода масляного насоса, имеет центробежный регулятор опережения зажигания
Порядок зажигания — 1-3-4-2
Начальная установка опережения зажигания, град — 10
Автоматическое центробежное опережение (на двигателе), град — 27-31
Угол замкнутого состояния контактов прерывателя распределителя зажигания, град. При отсутствии оборудования для контроля угла допускается использовать величину зазора между контактами, которая для распределителя должна быть равна (0,45±0,05) мм — 50+/-2,5

Свечи зажигания:
тип — А20Д1; А7.5 СС
резьба — M14x 1,25-6e

Зазор между электродами, мм. — 0,8-0,95
Пуск двигателя — стартером с электромагнитным реле, управление ключом зажигания
Подвеска двигателя — упругая на трех резиновых опорах

Читайте так же:
Регулировка рычага кпп чери амулет

Трансмиссия

Ходовая часть

Подвеска передних колес — независимая пружинная с поперечными рычагами, безшкворневая со стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задних колес — прогрессивного действия, на продольных полуэллиптических рессорах, с сережками на задних ушках
Амортизаторы подвески передних и задних колес — гидравлические двустороннего действия телескопического типа

Колеса:
тип — штампованные дисковые со съемными колпаками
размер обода — 114Z-330 (4 1/2 I-13) или 127 I-330 (5 I-13)
Шины (низкопрофильные) — 6,45-13 6,95-13

Механизмы управления

Рулевое управление:
рулевая передача — глобоидальный червяк с двойным роликом; передаточное число 16,0 (при среднем положении сошки)
рулевой привод — трапеция с трехзвенной поперечной рулевой тягой с маятниковым рычагом, расположенным сзади поперечины передней подвески

Тормозное управление — Рабочая (в двух исполнениях) и стояночная тормозные системы
Рабочая тормозная система (испол­нение 1):
тормоза передних колес — дисковые с четырьмя гидравлическими рабочими цилиндрами, с автоматической регулировкой зазора между фрикционными накладками и дисками
тормоза задних колес — барабанные колодочные с одним гидравлическим рабочим цилиндром, с автоматической регулировкой зазора между фрикционными накладками колодок и барабанами
тормозной привод — ножной гидравлический раздельный с двухкамерным главным цилиндром и вакуумным механическим усилителем. Привод снабжен устройством, сигнализирующим о падении давления тормозной жидкости в одном из контуров системы при торможении, и регулятором давления в контуре, обслуживающем тормоза задних колес

Рабочая тормозная система (испол­нение 2):
тормоза передних и задних колес — барабанные колодочные с автоматической регулировкой зазора между фрикционными накладками колодок и барабанами. Тормозные механизмы передних колес снабжены двумя гидравлическими рабочими цилиндрами, задних — одним
тормозной привод — ножной гидравлический раздельный с двухкамерным главным цилиндром и вакуумным механическим усилителем. Привод снабжен сигнальным устройством и регулятором давления в контуре, обслуживающем тормоза задних колес
Стояночная тормозная система — действует от ручного рычага при помощи привода механического типа только на колодки тормозов задних колес; снабжена выключателем лампы, сигнализирующей о затянутом тормозе

Регулировка развал колес москвич 2140

Четверг, 04.11.2021, 01:09

—>Приветствую Вас Гость | RSS

—> —>Меню сайта —>

—>Полезные ссылки —>

—> —>Статистика —>

ремонт тормозной системы москвич 2140

В этой статье мы рассмотрем основные положения, касающиеся -ремонта автомобилей, оборудованных передними дисковыми тормозами. При ремонте тормозной системы автомобиля модификации 21406, имеющей передние барабанные тормоза, следует пользоваться всеми рекомендациями, данными в настоящем руководстве, однако при этом необходимо учесть следующее.
1.Передние тормоза — барабанные, в связи, с чем рекомендации по величинам предельных износов следует брать по аналогии с задними тормозами, установленными на автомобиль 2140.
Диаметры всех колесных цилиндров для автомобиля модификации 21406 равны 25 мм.
2. Главные цилиндры невзаимозаменяемые из-за различных осевых размеров поршней вторичной камеры.
3. Регуляторы давления невзаимозаменяемые.
4. На автомобилях 2140 и 2138 гидро трубки стальные, а на модификации 21406 гидро трубки от главного цилиндра к сигнальному устройству стальные, остальные медные.

Недопустимо применение тормозных цилиндров задних колес и главного тормозного цилиндра тормозной системы с дисковыми тормозами, в тормозной системе, полностью оборудованной барабанными тормозами, и наоборот.
Определение технического состояния тормозов Москвича 2140:
Технически исправная тормозная система обеспечивает равномерное без заноса затормаживание автомобиля. При торможении со скоростью 50 км/ч на горизонтальном участке дороги с сухим бетонным покрытием тормозная система должна обеспечивать замедление 8 м/с2 при усилии на педали 30 кгс. Рабочий ход не должен превышать 110 мм.
Ручной привод к тормозным задних колес должен удерживать на уклоне не менее 25 %, При перемещение рычага стояночного тс не более чем на 8 щелчков.
Для контроля эффективности тормозной системы применяются имеющиеся на станциях технического обслуживания. Одной из важных операций, придающих отказ в работе тормозов, тщательная проверка всех трубопровод тормозной системы. При проверке необходимо следить, чтобы все детали соответствовали следующим требованиям:
— металлические трубопроводы не должны иметь вмятин и трещин, а их расположении должно исключать возможность соприкосновения элементами кузова.
— гибкие шланги не должны соприкасаться;
— с минеральными маслами или растворяющими резину (сильным нажатием на педаль тормоза проверить, на шлангах вздутий, появляются признаком их неисправное такие шланги необходимо заменить);
— все скобы крепления трубопровода должны быть хорошо затянуты.
— не допускаются утечки жидкости. При необходимости затянуть до отказа, следя за тем, чтобы не деформировать трубопроводы.
Во всех случаях соответствующие де должны заменяться новыми, если есть сомнение в их работоспособности.
Ремонт тормозов 2140:
Все ремонтные операции необходимо выполнить с соблюдением следующих положений:
1. Перед снятием с автомобиля либо узла тормозной системы его узлы и поверхности кузова, в непосредственной близости от узла, необходимо очистить от грязи.
2. Узлы должны быть промыты тормозной жидкостью и насухо вытерты марлей.
3. Промытые и готовые к сборке детали следует укладывать на чистую глянцевую бумагу (не оставляющую ворсинок).
4. Для удаления с наружной поверхности собранного узла тормозной жидкости применяется марля.
5. Не допускается использование для ремонта деталей, работавших на других узлах.
6. Во избежание повреждения деталей разборочно-сборочные работы следует проводить, применяя специальный инструмент и приспособления.
7. Не допускается соприкосновение деталей тормозной системы с минеральными маслами, бензином, керосином или дизельным топливом.
8. Нельзя смешивать тормозные жидкости различных заводов-изготовителей.
9. Жидкости “Нева” и “Томь”, применяемые в тормозной системе автомобиля, ядовиты и агрессивны к лакокрасочным покрытиям автомобиля, поэтому при попадании на руки или на лакокрасочное покрытие жидкость необходимо немедленно смыть большим количеством воды.
10. При техническом обслуживании либо ремонте тормозная жидкость заменяется на новую после 2 лет эксплуатации.
11. Рекомендуется заменять применяемые в тормозах все резиновые детали (включая гибкие шланги) независимо от их технического состояния новыми после 100 000 км пробега или после 5 лет эксплуатации, если к этому сроку пробег меньше указанного во избежание отказа в работе узлов из-за старения и усталостных разрушений резины.
12. При определении неисправности, а также при выполнении работ, связанных с удалением воздуха из тормозной системы, необходимо руководствоваться схемой тормозной системы.
С целью исключения излишней разборки узлов при устранении неисправностей тормозной системы перед демонтажными работами, а также когда неисправность с механическим разрушением узла, устранения очевидных неисправностей следует провести оценку состояния тормозной системы.
Это удобней провести на автомобиле, установленном на смотровой канаве, при наличии средств, позволяющих “вывесить” колеса, в следующем порядке.
1. Проверить правильность установки тормозной педали. Если по вашей оценке педаль находится близко к наклонной части пола, необходимо провести регулировку с целью увеличения хода педали.
2. С места водителя поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение, а рычаг механизма привода ручного тормоза в незаторможенное положение.
3. Провести ряд контрольных нажатий на тормозную педаль. Затем, плавно нажимая на тормозную педаль, оценить соответствие нарастания усилия на ноге перемещению тормозной педали.
Возможными причинами увеличенного хода тормозной педали могут быть следующие:
— Наличие воздуха в тормозном приводе;
— Неисправность автоматической регулировки зазора между колодкой и барабаном в рабочем цилиндре заднего тормозного механизма;
— Негерметичность какого-либо узла тормозной системы;
— Потеря герметичности главных манжет главного цилиндра.
При наличии воздуха в тормозном приводе педаль — упругая, ее ход при плавном нарастании усилия — увеличенный. Для проверки наличия этой причины произвести ряд последовательных энергичных нажатий на тормозную педаль. При таких нажатиях недопустимы выдержки при положении педали в отпущенном состоянии.
Если после этого заметно изменилось положение педали в нажатом состоянии и рабочий ход педали уменьшился, а сама педаль, став более жесткой, не имеет медленного перемещения вперед, то это подтверждает наличие воздуха в тормозном приводе. Если тормозная педаль в процессе нескольких последовательных нажатий практически не изменяет своего положения, но в конце каждого положения жесткая, то возможен, хотя и редкий в практике, случай нарушения работоспособности кольца автоматического устройства колесного цилиндра заднего тормозного механизма.
Если тормозная педаль в процессе нескольких последовательных нажатий незначительно увеличивает свой рабочий ход и ее жесткость мало изменяется, возможна внутренняя межслойная потеря герметичности шлангов. В этом случае необходимо осмотреть гибкие шланги (операция выполняется вдвоем) после последовательных энергичных нажатий на тормозную педаль и удержания ее в нажатом состоянии под большим усилием. При этом дефекте образуются местные вздутия, исчезающие при отпускании тормозной педали.
Энергично и сильно нажать на тормозную педаль и удерживать ее под большим усилием.
Схема тормозной системы:

Читайте так же:
Как отрегулировать топливный насос маз

Схема тормозной системы Москвич 2140

1 – правый передний тормоз, 2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза, 3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза, 4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов, 5 – кронштейн крепления гибких шлангов, 6 – главный цилиндр тормоза, 7 – вакуумный усилитель, 8 – педаль тормоза, 9 – включатель сигнала торможения, 10 – включатель контрольной лампы стояночной тормозной системы, 11 – механизм ручного привода стояночной тормозной системы, 12 – втулка переднего троса, 13 – передний трос, 14 – уравнитель, 15 – пружина, 16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса, 17 – задний трос, 18 – промежуточная подвеска заднего троса, 19 – правый задний тормоз, 20 – лампа сигнала торможения, 21 – тройник, 22 – гибкий шланг задних тормозов, 23 – регулятор давления задних тормозных механизмов, 24 – контрольная лампа, 25 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства, 26 – сигнальное устройство, 27 – левый передний тормоз.
Если вы по поведению тормозной предполагаете подтекание тормозной жидкости, но определить место затруднительно, необходимо «погасить» сигнальную лампу. Когда она потухнет, клапан выпуска воздуха будет закрыт, постепенно снять усилие с тормозной педали прежде выдержав несколько секунд, плавно и сильно нажать на тормозную педаль. При этом лампа должна загореться. Через несколько секунд после загорания лампы подать команду открыть клапан выпуска воздуха. Если после открытия клапана тормозная педаль получила значительный дополнительный ход, то герметичен тот контур, на котором открыт клапан. Если дополнительного хода не было, то контур с открытым клапаном негерметичен. Проделанная операция значительно сокращает установление места дефекта.
Нажать плавно на тормозную педаль, не развивая при этом большого усилия (15 — 20 кгс). Когда усилие на ноге достигнет указанного, зафиксируйте его. Если при этом педаль продолжает иметь медленное перемещение, то негерметична главная манжета главного цилиндра, создается ощущение потери упругости педали.
Дальнейшее изучение поведения педали под низкими нагрузками и при использовании сигнальной лампы позволяет точно определить, главная манжета какого контура неисправна. При этом порядок и приемы те же, что и описанные выше для определения герметичности тормозного привода, только проводят операцию при низком давлении.
Если исследуемая неисправность регистрируется загоранием сигнальной лампы, то, удерживая педаль нажатой, открыть (отвернуть на пол-оборота) клапан выпуска воздуха из больших цилиндров. Если педаль получит дополнительный ход, то это укажет на негерметичность манжетного уплотнения из-за повреждений манжеты, или посадочного места под манжету, либо повреждений зеркала цилиндра в рабочей зоне действия манжеты, а если этот ход педали отсутствует, то негерметичны могут быть манжеты IV или III из-за повреждений, описанных выше.

Читайте так же:
Что такое регулировка фар для техосмотра

Когда нужно обращаться в СЦ?

Большинство владельцев отправляются в сход-развал грузовых автомобилей, начиная замечать сильные отклонения от нормы. Рекомендуется проводить проверку после пробега в 15-40 тыс. км, даже если не были замечены негативные симптомы. При аккуратной езде данный показатель может вырастать, однако мы не советуем преодолевать отметку в 40 тыс.

Когда процедура является обязательной? После замены определённых деталей, корректировка угла — необходимость. Посмотрите на эти компоненты:

  • ШРУС;
  • Шаровые опоры;
  • Рулевой наконечник.

Рекомендовано, но не обязательно, осуществлять обслуживание при установке новой резины, амортизаторов и стабилизаторов. В нашем СЦ вы можете пройти недорогую диагностику.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector