Carsevolution.ru

КАРС Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка Сцепления Suzuki Свифт Робот

Регулировка Сцепления Suzuki Свифт Робот

Сузуки Свифт. это семейство малеханьких городских автомобилей японского производства. 1-ый макет этого автомобиля (Suzuki Cultus) был в первый раз представлен в 1983 году на Токийском автомобильном салоне, который ознаменовал начало долгого пути от лидерства на местном авто рынке до завоевания мира (импорт налажен также в Европе, Северной Америке и других странах). как Индия и Австралия). Swift в текущее время доступен в 2-ух главных версиях. трех- и 5-и дверных, и уже запущено новое, уже 5-ое, поколение этих автомобилей. Об их популярности сладкоречиво свидетельствует тот факт, что за последние 6 лет было произведено практически 2 миллиона членов предшествующего поколения.

Малолитражные авто Suzuki Swift выделяются из общего потока броским внешним обликом, привлекающим внимание автовладельцев. Кузов хэтчбека совершенно подходит для маневрирования на городских дорогах, а укороченный задний навес автомобиля присваивает ему мобильность. При той же длине (3760 мм), благодаря зрительному обману, 3-х дверный кажется незначительно короче. Мощные двери, которые занимают огромную часть тела, также повинны. Такая конструкция позволяет использовать автомобиль без каких-то комплексов как для парней, так и для дам. Что касается внутреннего места, четыре человека могут свободно посиживать на 2-ух рядах сидений. Комфорт во время долгих поездок немного сказывается на плоских спинках сидений, но места для больших пассажиров будет довольно. высота машины составляет 1,5 метра. Не считая того, очень комфортно ложить задний ряд сидений и наращивать объем багажника, который, как и для мини-бондаря, не так и мал. 201 л.

Производительность Swift также заслуживает неплохой оценки: машине гарантировано 100 тыщ км с интервалом обслуживания 15 тыщ, его кузов оцинкован, а все уязвимые поверхности обработаны мастикой. Единственным недочетом является слабенькая краска, не созданная для езды по гравийным, песочным либо заснеженным грунтовым дорогам. Но даже от этой препядствия в некой степени защитные устройства защищены в хоть какой конфигурации автомобиля.

В нефтедобывающей стране, которая все еще испытывает недостаток бензина, вы сможете оценить уровень эффективности Suzuki Swift. автомобиль потребляет умеренные 5-6 л. на шоссе и всего в среднем на литр больше при движении по городку. Автомобиль оборудован пятиступной ​​механической коробкой либо четырехступной ​​автоматической. В 2011 году компания решила установить 1,2-литровый движок мощностью 94 лошадиных силы во всех модификациях, а в последующем модельном году на линейку силовых агрегатов поступил 1,3-литровый дизельный движок.

Этот небольшой хэтчбек имеет одну из наибольших колесных баз в классе «B». 2430 мм. Он обустроен 15-дюймовыми колесами, что очень особенно для таких автомобилей. Передняя подвеска автомобиля. традиционный MacPherson, а задняя подвеска. малогабаритный торсион, очень плавный в движении. Что касается привода, до 2012 года авто были доступны в 2-ух версиях. с фронтальным и полным приводом, а потом на рынке появилось новое поколение автомобилей Suzuki Swift. «Спортивная» комплектация с неизменным полным приводом и 1,6-литровым движком мощностью 136 лошадиных сил. Новинка просто производит 200 км / ч при расходе 6,4 л бензина на «сотню».

Читайте так же:
Регулировка сцепления на цепном скутере

Посреди преимуществ исследуемого автомобиля. его коррозионная стойкость, маневренность, устойчивость на дороге, резвое ускорение, тихий движок, очень информативный руль и относительно маленький расход горючего. Видимыми недочетами являются маленький клиренс (нужно установить защиту моторного отдела сходу после покупки) и маленький фронтальный бампер. Обилие конфигураций автомобиля позволяет изменять его до неузнаваемости: ширина колеса, размер колеса, аэродинамический обвес, модификация оптики и почти все другое. В стандартный набор входят фронтальные электронные стеклоподъемники, кондюк, интегрированный иммобилайзер и центральный замок.

Безопасность автомобиля обеспечивается томными конструкционными элементами из стали, устойчивыми к разрушению. Пассивный арсенал защиты водителя содержит в себе педали против травм, складывающуюся управляющую колонку, две подушки безопасности (впереди и с боковой стороны). При желании вы также сможете установить надувные «шторы». Активная безопасность связана с надежной работой системы перераспределения тормозных усилий, замедлителя и Abs.

Невзирая на все перечисленные выше достоинства Suzuki Swift, стоимость очень прибыльна для рядового гражданина в купе с качеством. 3-х дверные модели в 2012–2013 годах будут стоить 570–603 тыщи рублей зависимо от типа коробки. Стоимость 5-и дверного Suzuki Swift колеблется меж 580 и 673 тыщами.

Маневренный и маневренный, автомобиль никогда не вызовет у обладателя заморочек с парковкой либо обгоном. Благодаря собственной компактности и маленькому радиусу поворота, этот хэтчбек является безупречным вариантом для покорения дорог огромного городка.

  • Если трос и оболочка целая и не перегнутая — смажьте его маслом разведенным в бензине примерно один к одному: шприцем закачайте эту смесь в оболочку
  • Если трос, а в особенности оболочка повреждена, перетёрта или перегнута — меняйте такой трос на новый

Регулировочные гайки затягиваем примерно до такого предела как на фото. Я всем своим клиентам затягиваю примерно так — ни больше и не меньше. После затяжки гаек — нажимаем на рычаг и смотрим как отходит нажимной диск.

  • Если диск отходит с перекосом — подтягиваем на пол оборота нужную гайку и проверяем по новой
  • Если пол оборота мало — крутим гайку еще на пол оборота, пока диск не станет отходить идеально ровно

  • Если вы перевозите большие грузы и сцепление не справляется с повышенной нагрузкой и буксует — подтяните на несколько оборотов гайки
  • Если усилие на рычаге для вас велико и вы эксплуатируете мотороллер без груза или одиночку например «Тулу» — отпустите гайки

Сцепление автомобиля Сузуки

Сцепление автомобиля Сузуки

Есть несколько простых признаков, по которым можно точно определить, что сцепление вашего автомобиля пора ремонтировать или менять на новое.

  1. Рывки при переключении передач. Особенно это должно обеспокоить вас если вы являетесь аккуратным водителем, всегда плавно переключаете коробку и раньше ничего подобного не замечали.
  2. Сложности с включение передачи. Представьте, вы собираетесь тронуться с места, пытаетесь включить передачу и слышите треск. Очень плохой знак — прямая дорога в автосервис иначе не избежать проблем и с коробкой.
  3. Специфический запах. Чувствуете, что пахнет горелым, скорее всего, причина в сцеплении, деталь придется менять.
  4. Провал педали. Если, нажимая, на сцепления вы не чувствуете сопротивления – проблема в тросике, без ремонта также не обойтись.
  5. Пробуксовка. Эту неисправность заметить сложнее всего. Обычно начинается все с того, что на повышенной передаче в момент разгона сильно растут обороты, а скорость остается практически неизменное. Если заметили, что-то подобное – срочно в автосервис. Иначе дойдет до того, что однажды машина и вовсе не сможет тронуться с места.
Читайте так же:
Регулировка развал схождение на иномарке

Простой способ убедиться, что все в порядке:

Работает как часы и не требует ремонта, пренебрегать диагностикой сцепления все-таки не стоит. Для того чтобы провести элементарную диагностику достаточно выполнить несколько элементарных действий:

  • Первым делом нажимайте на сцепление ногой до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Ход у полностью исправного сцепления должен не выходить за рамки 2–8 мм.
  • Теперь проделываем аналогичную процедуру, только рукой. В это случае свободный ход должен составлять не более 3 мм.

Если результаты измерений отличаются от нормальных — для начала можно попробовать погонять воздух в системе сцепления. Если не помогло выход один – регулировать сцепление с помощью гидравлического цилиндра.

Замена сцепление автомобиль Сузуки

Замена сцепление автомобиль Сузуки

Что можно сделать самостоятельно?

В случае когда необходим серьезный ремонт или замена сцепления – это можно сделать самостоятельно. Однако браться за такую работу следует, только если вы уверены в том, что сумеете самостоятельно диагностировать неполадку и понимаете устройство сцепления и принцип его действия. В противном случае лучше, конечно, довериться специалистам, иначе можно просто не суметь вернуть все в первоначальный вид, да и после ремонта могут остаться лишние детали.

Итак, если вы уверены в своих силах, можно смело брать за дело. Однако, прежде все-таки стоить еще раз убедиться, что причина неисправности именно в сцеплении, а не в тросике или педалях.

Еще одна причина обратится к специалистам.

Одной из ошибок начинающих ремонтников, является попытка сэкономить при замене сцепления и оставить некоторые старые детали. Это большая ошибка, ради долговечной и корректной работы механизма стоит менять сразу все его составляющие: выжимной, сальники, в идеале следует даже заменить масло в коробке передач.

И еще в случае, какой-либо ошибки при замене сцепления в случае самостоятельного выполнения работ – спросить будет не с кого. К примеру, если неправильно установить механизм на Сузуки СХ4, можно добиться лишь мгновенного износа гидравлического подшипника, а это очень дорогостоящая деталь.

Регулировка хода ручки выжима сцепления

Регулировка выжима ручки сцепления на мопеде Альфа регулируется натяжником на тросике сцепления.

Натяжник на тросике сцепления мопеда Альфа RX

Натяжник на тросике сцепления мопеда Альфа RX

Нам нужно завести мопед и включить первую передачу, но перед тем как завести мопед, он должен быть установлен на сервисную подножку.

Добиваемся такого момента, когда заднее колесо можно остановить небольшим усилием. На пример взять в руки ту же отвертку, или ключ и поднести к покрышке заднего колеса.

Читайте так же:
Как отрегулировать педаль сцепления на фиат альбеа

Проверяем регулировку сцепления

Проверяем регулировку сцепления путем небольшого усилия на заднее колесо.

Регулируем подворачиванием натяжного болта и проверяем сцепление. Перед регулировкой натяжник нужно расконтрить контргайкой.

После того, как мы добились нужной регулировки – затягиваем натяжной болт контргайкой и прикручиваем крышку сцепления.

После данной регулировки еще раз проверяем как крутится заднее колесо при выжатом сцеплении. Убеждаемся в правильности настройки.

Регулировка сцепления на мопеде Альфа завершена.

Как настроить сцепление на Альфе

Для того чтоб ликвидировать все эти неполадки, нам понадобиться минимальное колличество инструментов, времени и опыта, то есть произведение регулировки сцепления мопеда может совершить фактически любой начинающий.

Нужно установить мопед на центральную подножку и с правой стороны мотора открутить хромированную крышку (отмечена стрелкой), за которой скрыт механизм регулирования сцепления.

Регулировка тросика сцкпления

Когда накладка скинута, перед нами предстал устройство сцепления. Мы видим регулировочный винт и фиксирующую гаику. Вставляем в прорезь винта отвертку и ключем на 10 откручиваем фиксирующую гаику (контргайку).

Настройка рычага сцкпления

После отворачивания контргайки нужно выкрутить на несколько оборотов регулирующий винт. Затем закручиваем обратно регулирующий винт, до того момента пока Вы не ощутите, что винт куда-то уперся и дальше заворачивается с неким напряжением, это и будет нужное нам положение регулировочного винта. После того, как Вы нашли необходимое положение регулирующего винта, зафиксируйте его от проворачивания отверткой и затяните контргайку.

Прикручиваем на место покрышку, отыскиваем на тросе сцепления поправочный болт, ослабляем контргайку и закручиваем-выкручиваем регулирующий болт до тех пор, пока свободный ход на рычаге сцепления не будет составлять 5 … 10 мм.

Когда нужно регулировать сцепление мопеда Альфа?

При эксплуатации мотороллера Alpha райдер может столкнуться с тем, что сцепление ведет или буксует. В первом случае после запуска двигателя и переключения на первую скорость байк начинает ехать (при зажатом сцеплении). А вот при буксировке мопед вообще отказывается ехать либо не набирает скорость (хотя обороты увеличиваются).

Причиной появления таких проблем становится банальный износ деталей системы или неправильная регулировка сцепления на Альфе 110, 125 или 50 куб. см. Также проблемы могут возникнуть и при длительном простое байка. К примеру, после зимовки мопед может завестись, но не тронется с места. Подобная проблема обычно возникает из-за того, что фрикционный диск прикипел к маховику и дискам. Это приводит к тому, что байк не «отпускает» сцепление и отказывается ехать. И решит такую неисправность только полная разборка и обслуживание узла.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Читайте так же:
Регулировка форсунок бош своими руками

Стрелкой указан толкатель главного цилиндра

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

Стрелкой указан толкатель рабочего цилиндра

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

Удерживание ограничителя хода цифра «1» и в то же время ослабление гайки под цифрой «2»

2) Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.

Вращение ограничителя хода в сторону кронштейна, для установки нормального начального хода педали

Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

3) Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».

Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Отсоединение оттяжной пружины от вилки рабочего цилиндра с последующим её снятием

Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Читайте так же:
Регулировка клапанов daf xf 95 480

Проверка свободного хода вилки сцепления при помощи угольника

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».

Удерживание регулировочной гайки под буквой «А» и отворачивание в это время гайки под буквой «Б»

2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.

Ослабление контргайки толкателя рабочего цилиндра

3) Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления, за счёт регулировки регулировочной гайки

4) Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».

Удерживания толкателя клещами и удерживание регулировочной гайки, и в то же время заворачивание контргайки

Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.

3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые. (Как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Если нужна регулировка на более поздней модели ВАЗ – (читайте Регулировка датчика сцепления на Лада Веста).

Дополнительный видео-ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector