Carsevolution.ru

КАРС Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Моя Нива

Клапаны обеспечивают герметичность камеры сгорания. От их работы зависит показатель компрессии в двигателе. Если клапана настроены неверно, то это приводит к нарушениям в работе двигателя и его скорейшему износу.

2 — тот самый тепловой зазор

Пока мотор колодный, между рокером и кулачком распредвала должен быть зазор. По мере прогрева двигателя, металл расширяется и зазор становится меньше. Именно поэтому пока мотор холодный, можно услышать характерный стук клапанов «та-та-та».

Настройка понадобится в двух случаях:

  • Зазор большой. На клапанах появляется ударная нагрузка. Она уменьшает срок службы деталей.
  • Зазор меньше положенного. Клапан остается открытым слишком долго, из-за этого теряется компрессия. Уменьшается мощность двигателя. Выпускной клапан может быстро прогореть.

Зазор в клапанном механизме Нивы должен соответствовать 0,15 мм.

Почему прогорают клапана

Прогар клапана двигателя

Прогар клапанов возникает по разным причинам. Для моторов, которые предполагают необходимость периодической регулировки клапанов, прогар клапана часто происходит по причине несвоевременной регулировки теплового зазора клапанов. На двигателях с автоматической регулировкой указанного зазора выход из строя гидрокомпенсаторов также нередко приводит к тому, что клапан прогорает.

Основными причинами прогара клапанов двигателя являются:

  • клапана сильно зажаты;
  • изношена направляющая втулка клапана;
  • изношен стержень самого клапана;
  • двигатель работает на обедненной смеси (особенно при наличии ГБО);

Прогоревший клапан может в один момент разрушиться, после чего осколки клапана попадают в цилиндр двигателя. В результате могут возникнуть серьезные повреждения поршня, дефекты ГБЦ или БЦ. В последнем случае существует риск того, что большой кусок прогоревшего клапана пробьет блок цилиндров двигателя, что является фактическим выведением из строя не только головки блока и поршневой группы, но и блока цилиндров. В такой ситуации длительная эксплуатация мотора с прогоревшим клапаном может привести к необходимости замены всего двигателя.

Проверка компрессии

Определив неработающий цилиндр, мы должны проверить цилиндр на герметичность. Для этого есть несколько способов:

  • измерение компрессии в двигателе. Для этих целей подойдет даже самый дешевый компрессометр с подходящей шкалой измерения. Главное, чтобы в наличии был переходник с подходящей резьбой. Не доверяя точности прибору, ориентируйтесь не столько на показанную цифру, сколько на разницу между цилиндрами. Компрессия при прогаре клапана снижается на 3-6 Атм. в сравнении с соседними горшками;
Читайте так же:
Ушм 125 с регулировкой оборотов прогресс

Во время прокрутки двигателя стартером дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, подача топлива во все цилиндры отключена, а аккумулятор полностью заряжен.

  • проверка цилиндра на герметичность с помощью тестера. Прибор представляет собой редуктор, через который в цилиндры подается сжатый воздух. Установленный рядом манометр измеряет фактическое давление после редуктора, переводя потерю воздуха в процентную оценку негерметичности;
  • измерение относительной компрессии. Своими руками такой тест не провести, но у автодиагноста с осциллографом проверка займет не более 15 минут. Измерить относительную компрессию можно по току стартера либо с помощью скрипта CSS Андрея Шульгина.

Процесс регулировки

Открыв капот, первым делом стоит выкрутить свечи: вращать коленчатый вал будет гораздо удобнее. Также демонтируется все, что помешает снятию клапанной крышки: кронштейн тросика газа, патрубки вентиляции картера.

Далее снимаем саму клапанную крышку, открутив две фасонные гайки по краям. Отделять крышку лучше аккуратнее, чтобы не повредить прокладку и уплотнения шпилек.

восьмиклапанный двигатель ваз со снятой крышкой

В восьмиклапаннике ВАЗ 2110 два кулачка открыты, и иллюстрировать работу проще на втором цилиндре. Однако постели распредвалов не будут мешать и на остальных цилиндрах.

При работе рядной четверки каждые два цилиндра работают в противофазе – когда в верхней мертвой точке (ВМТ) первого цилиндра кончается такт сжатия, то в четвертом поршень также находится в верхней точке, но в конце такта выпуска. Аналогично и во втором-четвертом, но с разницей на пол-оборота коленчатого вала. Для нас же это значит, что мы за один раз измерим зазор в двух клапанах:

Градусы поворота коленвалаВыпускной клапанВпускной клапан
40-5013
220-23052
400-41086
580-59047

Номера кулачков, под которыми измеряется зазор, указаны считая от шкива распредвала.

Для начала работы устанавливаем шкив распредвала по меткам (выступ на шкиве напротив выступа на кожухе). Шкив вращаем по часовой стрелке накидным ключом или головкой с трещоткой.

Читайте так же:
Углошлифовальная машина 125 с регулировкой оборотов и плавным пуском

совпадения меток 1 и 4

В момент совпадения меток 1 и 4 цилиндры выставляются в верхней мертвой точке. Однако у любого реально существующего двигателя фазы впуска и выпуска не только шире одного такта (90 градусов по коленвалу или 180 по распредвалу), но и смещены относительно мертвых точек. Поэтому в вышеприведенной таблице и указаны точки, когда кулачки встают на толкателях строго затылками. Можно было бы измерять зазор и без такой точности – затылок кулачка имеет форму дуги, центр которой совпадает с осью вращения распредвала, но никто не застрахован от неравномерно изношенного или изначально неточно обработанного распредвала.

Для отсчета углов удобно использовать зубцы шкива: 3 зуба по распредвалу приблизительно равны 50 градусам по коленвалу.

шкив распредвала

Выставив распредвал, измеряем щупами зазоры в паре клапанов: в первом случае под первым и третьим кулачками. Начиная от щупа толщиной 0,2 мм, перебираем пластины из набора, пока очередная не начнет входить в зазор без ощутимого усилия, но с едва ощутимым натягом. Полученный зазор записываем. Номинальный зазор для впускного клапана – 0,2 мм, для выпускного – 0,35 мм (выпускные клапана нагреваются при работе двигателя сильнее, и для компенсации их удлинения зазор дается больше).

Если измеренный зазор «уплыл», извлекаем регулировочную шайбу с помощью приспособления, отжав толкатель и подцепив шайбу тонким предметом. Возможно, перед этим придется провернуть толкатель для удобства пазом к себе.

регулировочная шайба

Теперь рассчитайте толщину шайбы, которая нужна. Проще, если извлеченная шайба имеет маркировку на нижнем торце (именно поэтому они и укладываются при установке маркировкой вниз), а верхний торец не имеет ощутимых следов износа. Тогда достаточно добавить к маркированной толщине разницу между измеренным зазором и номинальным. Например, если зазор на выпускном клапане измерен в 0,5 мм, а шайба в толкателе стояла номиналом 2,2 мм, то новая должна иметь толщину 2,2+(0,5-0,35)=2,35 мм. Если же маркировка на шайбе стерта или неразборчива, заметен износ – лучше замерить ее толщину микрометром.

Читайте так же:
Регулировка уровня топлива карбюратор ока 1111

Проверив и установив зазоры на двух клапанах, проворачиваем распредвал и переходим к следующей паре. Главное при этом не забывать то, что работа неизбежно будет связана с маслом на руках – не допускайте попадания на ремень ГРМ, который после контакта с маслом долго не прослужит.

Если же Вы решили совместить замену ремня ГРМ с регулировкой клапанов ВАЗ 2110, то поступите иначе. Сначала, не снимая старый ремень ГРМ, вымеряем все зазоры и записываем их на бумаге. Затем выставим ГРМ вновь по метке на распредвале и снимем ремень, после чего снимем и распредвал, отвернув болт шкива и сняв постели. После этого доступ ко всем толкателям очень прост.

извлечение регулировочных шайб

Регулировочные шайбы извлекаем строго по порядку, считывая или измеряя их толщину. Затем, руководствуясь измеренным зазором, подбираем нужную шайбу и только после установки шайбы в один толкатель переходим к следующему.

У такого метода есть дополнительный плюс: можно заодно оценить состояние шеек распредвала, его постелей и сальника. На моторе с приличным пробегом (или даже «свежем», но без надлежащего ухода) можно, например, встретиться с задирами и наволакиванием алюминия на шейки.

Как открутить свечи зажигания, если они прикипели

Демонтаж СЗ необходимо проводить только на остывшем двигателе. В противном случае можно сломать резьбу на стенках колодца цилиндров авто.

Порядок действий, если не откручивается СЗ:

  1. Залить на место установки WD-40 и выждать время, пока происходит проникновение жидкости в резьбу.
  2. Отсоединить высоковольтный кабель от СЗ.
  3. Очистить от грязи и посторонних предметов с головки цилиндров.
  4. Свечным ключом сдвинуть СЗ. Лучше использовать динамометрический инструмент.
  5. Если сопротивление не снижается, то необходимо дополнительно залить WD-40 и выждать время.
  6. Плавно, без рывков крутить ключ до полного извлечения детали из колодца.

На форумах автолюбители советуют: если СЗ прикипают и не выкручиваются, сделать повторную обработку резьбы жидкостью WD-40 4-5 раз с интервалом в несколько часов.

Пробуем открутить самостоятельно

Вывернуть СЗ можно попытаться и своими руками в домашних условиях. Перед этим обязательно дать остыть горячему двигателю не менее 4 часов.

Читайте так же:
Регулировка рулевых наконечников таврия

Подобрать инструмент и материалы:

  • ключ с воротком;
  • растворитель ржавчины;
  • н щупов для измерения зазоров.

Перед отсоединением подписать высоковольтные кабеля СЗ. Залить свечи средством WD-40 и после выдержки в течение 30-60 минут можно начинать плавно отворачивать СЗ из гнезда.

В первую очередь, на карбюраторном автомобиле снимаем карбюратор и воздушный фильтр, а на инжекторном только патрубки, которые помешают снять крышку клапанов.

Затем откручиваем по периметру все гайки на 10 при помощи торцевого ключа, обязательно собираем шайбы в тару, чтобы не потерять, поскольку они достаточно специфичны. Конечно, можно потом и приобрести их в магазине, но это может значительно затянуть процесс работы.

Шайбы крышки клапанов ВАЗ 2106

Теперь берем кривой стартер или ключ, затем вращаем коленвал по часовой стрелке до того момента, пока метка на шкиве не совпадет с последним по ходу отливом на лобовой крышке. Этим действием мы установили поршни первого и четвертого цилиндров в верхнюю мертвую точку. Именно в этот самый момент клапана в данных цилиндрах должны быть полностью закрыты, соответственно именно в таком положении проводится регулировка.

Двигатель ВАЗ 2106 работаем по схеме 1-3-4-2. То есть, когда поршни первого и четвертого цилиндров находятся в верхних мертвых точках, поршни третьего и второго находятся в нижних.

Итак, после того, как мы выставили поршни как надо, приступаем к регулировке клапанов. Определить те, что нам нужны, можно простым покачиваем коромысел — будет слышно легкое постукивание. Нам нужны клапаны 8 и 6, считаем от переда автомобиля.

Щуп для регулировки клапанов на ВАЗ 2106

Для регулировки вставляем щуп между кулачком распредвала и коромыслом. Если щуп входит с натягом, и выходит так же, то регулировать ничего не надо. Если он легко проходит, то надо открутить контргайку и выкрутить регулировочный болт. В это время, пока выкручиваем, ерзаем щупом, чтобы поймать оптимальное положение.

После того, как оно определено, затягиваем контргайку. Очень важно следить, чтобы регулировочный винт не крутанулся ни на градус. В любом случае, надо проверить. Для этого снова ерзаем щупом. Если это невозможно, или на оборот, щуп передвигается без усилий, повторяем процедуру.

Читайте так же:
Как регулируют клапана на скутере 4х тактном

В этот момент, если посмотреть на шестерню распределительного вала, метка на ней совпадает с отливом на корпусе распредвала. Так вот, это самый лучший ориентир, потому что коленвал надо будет провернуть ровно на 180 градусов, распредвал же сделает поворот на 90 градусов. Проводим регулировку 4 и 7 клапана. Далее проворачиваем коленвал снова и проводим регулировку клапанов в соответствии с таблицей.

Обсуждать сборку смысла нету. Единственное, на что стоит обратить внимание — это на плоскость плиты крышки клапанов. Со временем ее продавливает шайбами, поэтому требуется правка. Если видны углубления в местах затяжки, то ее надо править на наковальне.

Как выкрутить разрушенную СЗ

Нередки ситуации, когда безуспешные попытки выкрутить СЗ оканчиваются плачевно – обломом ее части. Впрочем, даже такое развитие ситуации – еще не трагедия. Вполне реально выкрутить и сломанную СЗ. Для этого в магазине приобретается специальный ключ – экстрактор.

Вооружившись необходимым инструментом, приступают к выкручиванию:

  • очищают место работ и заливают его WD -40;
  • вкручивают экстрактор в обломок;
  • крепят экстрактор к динамометрическому ключу и пробуют аккуратно выкручивать СЗ;
  • скрип и треск – нормальное явление, сигнализирующее о том, что свеча «пошла»;
  • поворачивать нужно неспешно, без резких движений и чрезмерных усилий, чтобы не сорвать резьбу;
  • после извлечения очистить свечной колодец от мусора и проверить целостность резьбы.

Данная операция – достаточно рискованная из-за большой вероятности повреждения резьбы. Ее срыв чреват дальнейшей заменой головки блока цилиндров или переточкой ее под специальный вкладыш-переходник. Однако, поскольку с обломанной СЗ дальнейшая эксплуатация авто невозможна, даже такой риск становится оправданным.

Приобретайте новые запчасти вовремя и не забывайте контролировать исправность своего авто!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector