Carsevolution.ru

КАРС Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Щетки стеклоочистителя «Киа Сид» – выбор модели по поколению машины, советы по эксплуатации

Щетки стеклоочистителя «Киа Сид» – выбор модели по поколению машины, советы по эксплуатации

Купить
Купить
Купить

В автомобиле нет второстепенных деталей: на дороге важна корректная работа каждого механизма и агрегата. Нефункционирующие дворники «Киа Сид» могут спровоцировать аварию. В дождливую погоду вы не сможете быстро оценить обстановку на дороге – жизнь и здоровье экипажа машины и пешеходов окажутся под угрозой.

Как снять руль на Киа Сид

Прежде чем провести демонтаж рулевого колеса, снимите с аккумуляторной батареи минусовую клемму. Зафиксируйте руль в прямом положении, после чего приступите к разборке подушки безопасности. Купить руль на Киа Сид можно от 1500 руб.

Как заменить руль на Киа Сид

Демонтаж подушки

Для снятия защитной конструкции используйте торцовый ключ. Прежде всего надо отключить питание, в противном случае сработает механизм. Выключите электричество и приступайте к работе не ранее, чем через 10-15 минут. Это нужно для того, чтобы конденсаторный контактор успел полностью разрядиться.

Как снять подушку безопасности – пошаговое руководство:

  • Отожмите крепления, которые соединяют элемент пассивной безопасности со ступицей. Они расположены на обратной стороне рулевого колеса. Для этого вам понадобится тонкий стержень, который вы будете поворачивать от ступицы к ободу.

Как заменить руль на Киа Сид

  • Приподнимите подушку, чтобы сместить ее от узла.

Как заменить руль на Киа Сид

  • Подденьте держатель колодки и разъедините проводки. То же самое проделайте со жгутом, который подключен к звуковому сигнальному прибору.

Как заменить руль на Киа Сид

  • Вытащите подушку безопасности, расположите ее на ровной горизонтальной поверхности. При этом вам необходимо направить обшивку модуля вверх. Не разбирайте облицовку, иначе вы можете испортить конструкцию. В результате чего снизятся ее защитные характеристики.

Как заменить руль на Киа Сид

  • При монтаже все действия производятся в обратном порядке. Следите за тем, чтобы не попадать в зону срабатывания подушки во время установки модуля на прежнее место.
  • С целью снижения риска травмирования рук поворачивайте ключ с внешней стороны. Для этого протяните руку под нижним кожухом рулевого колеса.

Как заменить руль на Киа Сид

Снятие рулевого колеса

Как снять руль с панели приборов – пошаговая инструкция:

  • Выкрутите гайку на несколько оборотов, которая фиксирует рулевое колесо и валом. Важно удерживать руль, чтобы он не прокручивался. Гайку нельзя отворачивать до конца, так как при резком движении можно получить травму.

Как заменить руль на Киа Сид

  • Для освобождения шлица вала резко постукивайте по нему. Только после стука по рулю на Киа Сид можно будет выкрутить гайку полностью.

Как заменить руль на Киа Сид

  • Вытащите жгут проводов, которые подсоединены к рулю.

Как заменить руль на Киа Сид

  • Отметьте расположение рулевого колеса по отношению к валу и ступице, затем снимите его.

Как заменить руль на Киа Сид

Подрулевой шлейф

Для проведения работ вам потребуется крестообразная отвертка и торцовая головка на 21.

Как получить доступ к шлейфу подрулевой колонки:

  • Выкрутите сверху и снизу болты, которые скрепляют кожух. После чего демонтируйте все его части.

Как заменить руль на Киа Сид

  • Контактное кольцо зафиксируйте с помощью изолирующей ленты либо малярного скотча.
  • Отсоедините от элемента электронной системы жгут проводов.

Как заменить руль на Киа Сид

  • Сдвиньте держатель колодки, который скрепляет с кольцом, чтобы ее разъединить.

Как заменить руль на Киа Сид

  • Отожмите фиксаторы, расположенные в правой, нижней и верхней части. Шлейф находится на соединителе подрулевых переключателей, вытащите его.

При желании автовладелец может установить подогрев руля на Киа Сид.

Как заменить руль на Киа Сид

Подбор деталей для Kia Ceed разных поколений

Южнокорейский автомобиль увидел свет в 2006 году — с этого момента и выпускалось 1 поколение, известное также как ED. Когда требуется замена задних тормозных колодок Киа Сид 1 ED (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) либо Kia Ceed 2 JD (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) — не следует экономить на качестве, несмотря на любые особенности конструкции.

Читайте так же:
Как отрегулировать ближний свет на киа спортейдж

Первое поколение автомобилей производитель оснащал ручным барабанным тормозом. На втором поколении приводы стояночного тормоза устанавливались как механические, так и электронные. К тому же некоторые модели JD комплектуются дисками на 300 мм (R16), так что детали для них отличаются.

замена задних колодок киа сид 2008

Первое поколение (ED)

Тут подбор занимает сравнительно немного времени. Если потребовалась замена задних тормозных колодок Киа Сид 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 годов, то найти оригинальные детали по артикулу несложно: его меняли только в 2009-м. К тому же предлагается достаточно аналогов.

Обращаться стоит к официальным дилерам, в надёжные магазины. Даже если не удалось сходу найти накладки для Kia Ceed первых годов выпуска — приобретать подделки не стоит. Это не только создаст лишние траты. Это ещё и спровоцирует неоправданные риски: система торможения не будет работать исправно.

замена задних колодок киа сид 2013

Второе поколение (JD)

Здесь подбор занимает чуть больше времени, потому что играют свою роль важный факт. В 2013 году создатели провели рестайлинг. Поэтому замена задних колодок Киа Сид JD 2012–2013г выпуска требует одних комплектующих, а 2013, 2014, 2015, 2016 или 2017г — уже других. Артикулы оригинальных накладок различаются в зависимости от того, каким приводом оснащён тормоз. Можно всегда подобрать качественные аналоги. Важно, чтобы это были сертифицированные, одобренные производителем комплектующие, а не дешёвые подделки — чтобы не возникло проблем с совместимостью.

Виды кожухов для болгарки

ЗК – гарантия безопасности работы и обеспечения чистоты при обработке пылевыделяющих материалов. Подобрать его можно только имея на руках болгарку или зная ее требования.

Вне зависимости от типа или конструкции следует подбирать оптимальный диаметр ЗК. Для высокой степени безопасности расстояние между ним и кругом должно быть минимальное.

Конструкция по возможности лучше будет универсальная. Чем больше типов дисков можно будет задействовать, чем больше разных операций выполнить, тем лучше. Хороши ЗК, которые позволяют превратить болгарку в подобие станка. При этом УШМ закрепляется на одном месте и просто работает. Мастер может затачивать или шлифовать детали на ней обоими руками.

Для удобства работы масса ЗК должна быть минимальной. Размеры и форма – тоже, для минимального воздействия на полезную работу. Использовать нужно подходящий ЗК – под 1 или 2 круга (последний хорош для параллельного реза кругами при штроблении).

Угол подвода патрубка должен быть таким, чтобы обеспечивать хорошее пылеудаление. Положение – с учетом направления вращения круга.

Для контроля обрабатываемого участка и состояния круга хорошо иметь открытую или прозрачную часть. Особенно это относится к шлифовальным ЗК, где лучше будет прозрачная секций или он весь.

Металлический пылезащитный кожух для шлифовки под пылесос

Кожух под болгарку под пылесос – решение для шлифовки. ЗК является полностью закрывающим с одной стороны рабочий диск и прикрывающий его по периметру. Форма напоминает чехол или колпак –под таким названием можно встретить товар на Aliexpress. Под защитой с патрубком под шланг вращается круг, распространение пыли удерживается щеткообразным материалом по краю.

Металлический пылезащитный кожух для шлифовки под пылесос

Могут снабжаться гибкими кромками-уголками для плотного прижатия – с целью лучшего удерживания пыли. Может быть 2 и более патрубков – для удобства работы. Крепление к болгарке может быть плавающим – для следования профилю обрабатываемой поверхности.

Комплектуется несколькими адаптерами под различные посадочные диаметры. Инструкция часто содержит информацию о том, с какими моделями допускается использовать ЗК.

Такой ЗК оптимален при шлифовке бетона и аналогичных работах, а также циклевании деревянного пола. При этих работах образуется очень много пыли и мусора. Они могут попадать в корпус болгарки и повреждать его. ЗК, созданный с учетом аэродинамики, повысит защиту. Отвод пыли упростит последующую общую генеральную уборку.

Читайте так же:
Nokia windows phone синхронизация с компьютером

Кожух защитный вытяжной для болгарки

Пылеотводящий ЗК для резания почти не отличается от обычного. Так же выполняется обхват большей части диаметра круга, крепление – хомутом к УШМ. Разница только в закрытии плоской части круга и наличии разъема для подсоединения шланга.

ЗК вытяжной для болгарки

Выпускаются для диаметров круга до 125 мм, хотя встречаются и больше. Встречаются модели с почти полностью закрытым кругом. Предназначается для защиты работающего от выбрасываемых отходов, частиц и искр. Минимум деталей, универсальное крепление и возможность поворота насколько позволит рукоятка. В зависимости от шланга подключать можно пылесосы мощность до 2 кВт. Масса ЗК – до 0,7 кг.

Существует разновидность, которая дотягивает до самостоятельной оснастки. Если смонтировать салазки или пластину, получится инструмент для штробления или резания только на заданную глубину.

Защитный кожух для штробления

Регулирование положения круга в нем выполняется посредством винтового прижима. Движение болгарки выполняется строго по плоскости контакта салазок.

Также подходит для отрезания плитки, особенно если установить УШМ на основание. Стационарно расположенный инструмент с вытяжкой пыли существенно улучшит условия труда.

Защитный кожух повышенной безопасности

Для обработки материалов, которые создают повышенное количество разлетающихся осколков, применяются усиленные ЗК. Такие кожухи повышенной безопасности выполняются из более толстой стали (около 1,5 мм) и закрывают больше поверхности круга.

Кожух для болгарки повышенной безопасности

Пластик или углерод не подходят. Металлические отдельные части соединяются сваркой или комбинированным способом. Установочные кольцо и винт делаются более мощными на случай возникновения нештатной ситуации. При появлении значительного куска мусора ЗК возьмет его на себя. Даже при разрыве круга почти все части останутся внутри, но работать без очков не следует.

Самостоятельное изготовление такого круга возможно. Отдельное внимание следует уделить швам. Все должны иметь полный провар, щели полностью исключаются. Вывод для пылесоса также приваривается.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Close up shot of car engine

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Читайте так же:
Nokia синхронизация контактов mac

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Читайте так же:
Как отрегулировать противотуманные фары на киа сид

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Читайте так же:
Nokia параметры синхронизации у поставщика услуг

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Устраняем скрип сидений самостоятельно

Даже если вы не знаете всех инженерных хитростей в устройстве вашей машины, устранить скрип в салоне авто самостоятельно под силу даже новичку. Существуют основные стадии оказания сидениям неотложной помощи по ликвидации трений, сопровождающихся неприятными звуками.

Первая стадия – это смазать или пробрызгать WD-40 все места взаимодействия и соприкосновения зигзагообразных пружин с наполнителем сидения. По прошествии определенного времени поролон теряет мягкость и становится тверже. Из-за этого, при контакте с металлическими деталями машины, он издает раздражающий скрипящий звук.

Вторая стадия – смазать WD-40 все места крепления зигзагообразных пружин с каркасом сидения. Дополнительно можно обмотать места крепления обычной изолентой. Это ограничит трение металла об металл. Один из вариантов замены изоленты – кембрики, которые используются для электрических проводов.

Третья стадия – замотать изолентой зигзагообразную пружину в тех частях, где она контактирует с железными прутками, которые отвечают за жесткость каркаса. В данном случае, возникновение звука естественно, ведь при трении металла об металл всегда появляются «сверчки».

Ресурс элементов ходовой

Подвеска Киа Сид ЕД имеет репутацию конструкции средней надежности, обеспечивающей достаточную плавность хода и управляемость.

Почти все механизмы узла можно постепенно заменить новыми расходниками.

Срок эксплуатации передней амортизаторной стойки Kia Ceed составляет 30-40 тысяч километров. Задние стойки служат до 60 000 км. Периодичность замены втулок переднего стабилизатора не должна превышать 40-50 000, втулки сзади меняются каждые 80000.

Срок эксплуатации амортизаторов Киа Сид достигает 70-90000, шаровых опор – 80-100 000 км. Замену ступичных подшипников необходимо производить не позднее 100 000. Ресурс сайлентов на передних рычагах составляет 90-120 тыс. Срок службы развальных рычагов, установленных на Kia Ceed 1, не превышает 100000 пробега.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector